В путешествиях - Непал. Пакистан. "Путешествие на крышу мира туда и обратно" - рассказ с фотографиями.

PHAKDING - NAMCHE-BAZAR

День второй начинается, с того, что с 6-ти утра под нашими окнами кто-то назойливо свистит, это Гопар пытается нас пораньше поднять, т.к. нам предстоит достаточно тяжёлый переход до столицы шерпов крупной деревушки Namche-Bazar, в дальнейшем будем именовать её сокращённо Намче. Быстро умывшись и позавтракав, мы упаковываем наши рюкзаки, откуда ночью были извлечены спальники, пижамы из полара и прочие атрибуты ночёвки в не отапливаемом доме.
Тропа сегодня очень сильно петляет, мы много раз пересекаем реки по висячим мостам, то спускаемся вниз, то поднимаемся вверх.

Периодически идёт мелкий дождь, погода не очень благоприятствует нашему путешествию. В одной из небольших деревушек мы слышим, какие-то глухие звуки ревущих труб, рокот барабанов.

Около довольно крупной местной гостиницы стоит внушительная толпа оживлённо разговаривающих местных аборигенов. Они угощают всех желающих из большого чана, каким то напитком. Мы с опаской пробуем, пить действительно очень хочется, и по итогу я выпиваю 4 стакана, это очень вкусный компот или сок. Из чего он приготовлен, нам так и не сказали. Мы вежливо интересуемся у наших провожатых, в чём собственно причина, такого поведения, ведь не нас же они ждали.
Нет, нас, конечно, ждали, но не очень. В деревне сегодня большой буддийский праздник и в этой гостинице, на втором этаже в специальной молельной комнате проходила в этот момент большая церемония, с участием десятка или более тибетских монахов и лам. Я отправляю на разведку свою жену, которая прибегает через несколько секунд с горящими глазами, хватает фотоаппарат и возбужденно приплясывая требует, чтобы я немедленно расчехлил видеокамеру и снял немедленно, то, что там происходит. Там действительно очень интересно, очень громко и красочно.

Моя Оля в огромных грязных треккинговых ботинках врывается в этот праздник и начинает лихорадочно снимать, не замечая, что при входе все разуваются. Вежливые и скромные буддисты не обращают ни малейшего внимания на нашу несознательную бестактность. Они заняты проведением церемонии.

Через час пути под непрекращающимся дождиком, мы останавливаемся на пропускном пункте, где оплачиваем по 15 долларов за вход в национальный парк Сагарматха. С нас кроме денег требуются также по одной фотографии 3 на 4. Нам выписывают пропуска и отпускают восвояси. Тропа пересекает ещё несколько раз реку и начинается очень муторный подъем к Намче с высоты около речки 2740 метров, надо подняться на высоту 3440 . Туристов встречается очень мало, попадается интересная парочка индусов, которые спускаются нам навстречу. Муж и жена, решившие посмотреть на Гималаи с более короткой дистанции, чем телевизор. Он говорит, что наверху всё очень красиво, она с ним соглашается, а потом добавляет, что ноги её в этих горах больше не будет. На вид они действительно производят впечатление сугубо домашних, городских людей и, что их подвигло на поход в горы, неясно. Несколько часов подъема и вот мы оказываемся в самой крупной деревне шерпов в Намче-Базаре.

Общая протяжённость маршрута Phakding - Namche-Bazar примерно 6-7 часов, со всеми остановками. Высота на меня начинает тихонько давить, появляется отдышка при движении вверх, дольше остановки между отрезками пути. Когда мы подходим к месту нашего ночлега, то издалека слышен звонкий стук молоточков. Около нашей лоджии кто-то строит дом. Постройка дома в горах, это очень серьёзное и хлопотное дело. Шерпы при помощи молоточков и зубил, берут гранитные глыбы, которые они натаскивают к месту строительства в огромных количествах, и обтачивают их до формы идеального кирпича. В день один каменотёс, может обработать примерно 2 кирпичика. Когда идёт строительство, работает несколько десятков человек, дом при таких темпах строиться ровно один год. Потом год они стаскивают с нижних деревень, всё необходимое для отделки, каждое стекло, дверь, гвоздь или шуруп они принесут на собственной спине. Поэтому пока не стемнело, мы слышали звонкий стук по камню, разносившийся на всю деревню.

В лоджии кроме нас остановилась небольшая группа итальянских альпинистов, которые двигались на покорение известнейшей своим характером гималайской вершины Пумо-Ри (7165 метров). Гора эта очень серьёзная и народ был серьёзно подготовлен. Итальянцы пришли с целым караваном вьючных животных, небольших бычков, называемых аборигенами ласково – джопки. С собой итальянцы, как истинные макаронники притащили итальянские макароны, сыр, разные копчености. И, не доверяя местным поварам, сами практически всё и готовили. Нам же наоборот весьма и весьма понравилась местная стряпня. Тибетская семья, владеющая этой лоджией и ресторанчиком, стремилась очень вкусно и разнообразно накормить своих клиентов. Большие холодильники, кухонные плиты, были, судя по всему, доставлены из Катманду не на спине трудолюбивых шерпов, а вертолётами, которые частенько летают здесь при хорошей погоде. Доставка вертолётами стоила, конечно, огромных денег по местным меркам, а это значило, что мы попали в процветающее заведение, где любят бывать треккеры и альпинисты.

Здесь нам также предложили горячий душ за 3 доллара. После принятия скромных водных процедур, я решил, подзарядить аккумуляторы для фото и видеокамер. Это оказалось платной услугой, 1 доллар в час, одно зарядное устройство. Причём надо было понимать, что выше в горах электричества практически нет. В некоторых наиболее продвинутых лоджиях стояли солнечные батареи, которые работали на обеспечение самого минимума потребностей постояльцев этих заведений. Поэтому или запасайтесь батареями из дому, или платите доллар в час за зарядку.
По плану у нас весь следующий день должен был быть посвящён активной акклиматизации. В этот день не предполагалось перемещения в более высокогорные районы. Активная акклиматизация, нужна для нейтрализации или уменьшения последствий горной болезни, которая в той или иной форме проявляется абсолютно у всех горовосходителей. Горная болезнь может проявиться в виде головных болей, тошноты, рвоты, отсутствия аппетита или более тяжёлых симптомов. Более тяжёлые симптомы, я наблюдал пару лет назад на Кавказе, когда на высоте более 4000 метров, одна прибалтийская девушка, специально проигнорировала, этих неприятных русских гидов с их ненужной никому акклиматизацией. В итоге девушку эту спускали вниз спасатели местного МЧС, она впала наполовину в ступор и практически перестала осознавать происходящую вокруг реальность. На больших высотах люди впадают в кому, гибнут от кровоизлияния в мозг, теряют зрение, слух, в общем горняшка это очень страшная болезнь, но с ней можно научиться дружить. У моей горячо любимой жены горная болезнь проявлялась интересным образом, на высотах более 4000 метров, она начала забегать далеко вперёд основной группы, прыгать, размахивать руками, громко петь песни, что разбегались в панике все яки и йети. Наступала отупляющая эйфория, которая через несколько часов сменялась сильной головной болью, тошнотой, упадком сил, слезами. Бороться с горной болезнью возможно планомерной акклиматизацией, потреблением большого количества жидкости, употреблением продуктов содержащих в больших количествах витамин С. Если же вы чувствуете себя всё хуже и хуже, Вас тошнит и очень сильно болит голова, то средство одно, надо немедленно спускаться вниз, это единственный способ лечения горной болезни. В этом треке к Эвересту или при восхождении на сходные высоты, рекомендуется уделить 3-4 дня на акклиматизационные дни. К огромному сожалению, из-за плохой проработки маршрута в итоге у нас был всего один акклиматизационный день, и мы решили его провести в Намче. По-прежнему шёл дождь с утра до утра, это уже начинало немного нервировать. Свободный день на одном месте решили использовать для лёгкой постирушки и просушки, т.к. дальше мы будем безостановочно двигаться только вверх, и времени на это не будет. Мой брат купил себе пару китайских горных ботинок за 65 долларов. Снаряжение, продающееся в Намче для альпинизма и треккинга, как правило, на 99% китайского производства, цены невысокие, качество сомнительное.
На следующий день мы, быстро позавтракав, обнаружили, что итальянцы увели свой караван с макаронами уже ни свет ни заря. Дождь по-прежнему моросил, видимость была очень плохой, хотя по рассказам людей здесь бывавших, вокруг нас стояли огромные заснеженные пики гималайских вершин.

NAMCHE-BAZAR – TENGBOCHE

Этот участок трека, наверное, самый сложный на маршруте. Связано это с тем, что практически сразу при выходе с Намче, дорога плавно начинает терять высоту, и вы спускаетесь почти на 400 метров по вертикали. Потом начинается, очень тяжёлый и крутой подъем до перевала, на котором находиться одно из красивейших селений этого региона Тьянгбоче.

На тропе начали попадаться первые яки – огромные волосатые быки, которые встречаются в Непале только высоко в горах, с высоты от 3500 метров. На тропе попадались также женщины, которые были заняты странным на наш взгляд делом. Они собирали какашки яков. Складывали это всё добро в большие корзины. А потом, довольные собой, и своим урожаем, несли этот дурно пахнущих груз к себе по домам.

Наши гиды объяснили, что выше практически отсутствует лес, а топить свои дома зимой как-то надо. Поэтому топят природными ингредиентами, которыми в изобилии снабжают яки, местное население. Для этого лепят лепёшки, из собранного в корзинах, сушат их на солнце, а потом используют зимой по назначению вместо дров. На спуске встречаем нескольких треккеров с рюкзаками и без шерпов, которые уныло идут нам навстречу. Пообщавшись, выясняем, что они идут с Gorak Shep , деревни (высота 5140 метров) у подножия вершины Kala Patthar (5550 метров), там по колено снега, очень плохая погода. Наша финальная точка восхождения, находиться именно там. Я искренне надеюсь, что за оставшиеся 4 дня до нашего выхода на эти высоты, погода измениться в лучшую сторону.

Также эти, несчастные, расстроенные путешественники сообщили, что вынуждены, были отпустить своих носильщиков, т.к. просидели в Gorak Shep более недели в ожидании хорошей погоды. Продолжая спуск, видим периодически, что названия попадающихся навстречу лоджий, звучат, как «Вид на Ама – Даблам» или «Вид на Эверест». Мы же наблюдаем, дождь и туман.
Около реки, перед началом большого тяжёлого подъема, наш гид Майла, советует немного передохнуть и набраться сил. Пьём чай в маленьком придорожном кафе. Разговорившись с сидящим рядом носатым англичанином, выясняем, что он просидел наверху в ожидании погоды, более пяти дней. Расстроен, но собирается приехать ещё раз со всей семьёй. Его сопровождают два шерпа, один из которых, очень образованный и всезнающий гид, а другой, просто носильщик. Моя жена, во всю радостно практикуется в английском. Во время обмена мнениями о Непале, Катманду и общей политической ситуации, выясняется стоимость этого путешествия для англичанина. Оно обошлось ему в 6000 фунтов стерлингов. Точнее обошлось оно максимум в 1500 долларов, а остальное на нём заработала английская туристическая фирма.
Подъём к Тьянгбоче проходит в течении 3-х часов, через красивый рододендроновый лес. Попадаются также интересные хвойные деревья с очень красивыми, синими шишками.

Если бы я был белочкой, то всенепременно хотел бы жить, именно в таком лесу. Размышляя на темы переселения душ и коллизий жизни в природе, поднимаемся на перевал, где и расположилась деревушка Тьянгбоче (3860 метров). Главная достопримечательность этого селения - самый крупный в районе, буддийский храм.

Храм не очень старый, построен под непосредственным патронатом нынешнего Далай – Ламы, о чём свидетельствует небольшой музей, притулившийся сбоку монастыря. Крыша монастыря украшена многочисленными рисунками, по углам вырезаны головы красных оскаленных драконов. Выглядит очень эффектно.

Нас поселяют в небольшую лоджию, в которой хозяйничает парочка молодых девушек. Девушки, почему-то не очень рады тому, что у них, в эту непогоду, появились клиенты. Мы в лоджии совсем одни. Главным аргументом нашего поселения сюда, оказалось наличие туалета внутри лоджии, т.к. в остальных немногочисленных мини гостиницах, удобства были на улице. Поскольку дождь зарядил с новой силой, то этот аргумент оказался решающим. Как, выяснилось позже, хозяева этой лоджии, проживали в Катманду, а на работу, на сезон, нанимали вот таких студенток. Потом эти хозяева наверняка сильно удивлялись, почему бизнес у соседей процветает, а их гостиница всё больше и больше приходит в упадок. В других заведениях подобного рода, где мы останавливались, к нам было отношение, как к курочкам с золотыми яичками. Здесь же, нам выдали ключи от холодных комнатушек и надолго забыли. Наши попытки получить на ужин, вкусную и питательную еду, не увенчались успехом. Вся приготовленная пища, производила впечатление не очень свежей и не очень готовой.
Проснувшись рано утром, мы позавтракали чаем из пакетиков и нашей украинской колбасой, которую мы привезли с собой. У местных «хозяюшек-рукодельниц» решились заказать только несколько стаканов кипячёной воды. Погода была отвратная и дождь, ливший с неимоверной силой, по логике, должен был уже излить из себя всю влагу ещё несколько часов назад. Однако этого не происходило. Мы сидели и уныло смотрели на лужи за окном.

Очень не хотелось выходить в это распутье. Когда стрелки часов приблизились к половине двенадцатого дня, было принято решение идти, не взирая, на ненастье. У нас не было запасного дня на посиделки, у нас был очень жёсткий график движения вверх. Сегодня мы обязаны были набрать около 450 метров по вертикали и добраться к вечеру в селение Фериче (4240 метров).

TENGBOCHE – PHERICHE

Путь по традиции начался со спуска вниз. За 30 минут мы потеряли чуть больше 100 метров высоты. Погода потихоньку выправлялась в лучшую сторону и на начавшемся подъеме уже через час, появилось голубое небо. Настроение улучшалось прямо пропорционально изменениям погоды в лучшую сторону. На наше настроение не могли повлиять, ни кислые лица спускающихся навстречу треккеров, ни постоянно бунтующий кишечник, напоминание о «чудных» кулинарных изысках нашего последнего ночного приюта.
Треккеры грустно рассказывали, как им было тяжело сидеть на высоте более 5000 метров в ожидании хорошей погоды по 5-6 дней. А погоды они так и не дождались. Зато её дождались мы. Небо очищалось прямо на глазах, и к моменту нашего прихода в Фериче (4240 метров), было почти чистеньким, без туч и облаков.

Вся жидкость, летавшая в небе все эти дни, вылилась нам на головы и на окрестности, больше лить было нечего.
В лоджии, в которой мы остановились, было достаточно много народа. В большой общей трапезной, где при свечах сидело около 25 человек, слышался разноязыкий гомон. По традиции громче всех разговаривали американцы и канадцы. Моя жена через 10 минут нашла себе собеседницу. Ей оказалась девушка – канадка, индусского происхождения. В это время у Эвереста находилась большая канадская экспедиция, штурмовавшая высочайшую точку мира в течении предыдущих 3-х недель. Это было одной из причин нашествия канадских туристов в этом регионе. Девушка также рассказала, что она осталась одна из всей группы. Весь остальной коллектив её сотоварищей, бежал вниз, из-за симптомов горной болезни и общего плохого самочувствия. По статистике, это частое явление, доходит до точки назначения примерно 50% вышедших на маршрут людей. Она же решила побороться с «горняшкой» и сделала себе дополнительный акклиматизационный день в этой деревне. Вообще почти все пришедшие с нами группы не собирались стартовать завтра в сторону гор. У них был плановый день адаптации на этой высоте. Зато мы, были исполнены решимости, продолжать наш путь, нас сильно поджимало время. Обычный стандартный трек к базовому лагерю Эвереста или на вершину Калапатар, туда и обратно, занимает 13-14 дней. У нас получалось максимум 10 дней, поэтому ждать, к сожалению, мы не могли. Общие положительные тенденции в погоде, не могли не отразиться на общем настроении всех треккеров находящихся в лоджии.
Отовсюду слышалась оживлённая болтовня и радостный смех. Мы тоже решили присоединиться к веселью и заказали на ужин, стейки из яка и горячий душ. Горячий душ стоил около 200 рупий (что-то около 3-х долларов), это была тоненькая струйка горячей воды, вытекающая из бака, куда хозяин лоджии предварительно залил несколько вёдер горячей воды. Стейк оказался вкусным, но крайне жёстким. Его надо было бы хорошенько отбить, но повару видать было лень. Нам рассказали историю о том, что эта мини гостиница, самая комфортная в этой деревне. Здесь внутри есть несколько тёплых туалетов, чего вы не найдёте ни в одной другой лоджии, где все удобства на открытом воздухе. Из-за этих комфортабельных условий в лоджию и набиваются массы туристов и альпинистов. Раньше хозяин сильно на всём экономил и умудрялся справляться с делами в одиночку. Результат надолго запомнится двум немцам, зажавшим ту самую комфортабельную уборную в плотное кольцо. Шерпа Анг Дордже - небольшого роста улыбчивый персонаж - готовил гигантские порции картошки с овощами, мегаомлеты и варил прекрасное какао. В перерывах между готовками он подбрасывал в печку описываемые выше лепёшки из ячьего навоза. Понятно, что между омлетом и навозом возникла объяснимая связь на молекулярном уровне, на пару дней освободившая двух немцев от необходимости карабкаться вверх. С тех пор в лоджии появился повар помощник, который иногда пытался увиливать от своих прямых обязанностей по отбиванию ячьих стейков.

Утро следующего дня было поистине прекрасным, вокруг виднелись красивейшие заснеженные вершины и тёмно синее небо. Одним словом – ляпота. Быстро позавтракав и расплатившись с гостеприимным хозяином мы, нашим маленьким отрядом, двинулись дальше вверх.

PHERICHE – LOBUCHE

Вначале наша тропа пролегала по огромной долине, зажатой между двух горных хребтов. В долине находилась ещё одна маленькая шерпская деревушка, и бродило множество пасущихся яков. В конце этой долины тропа взяла резко вверх. В этот день мы набрали почти 700 метров высоты. Наиболее примечательным было то, что чуть выше последней деревушки лежал снег.

В этот день мы все сильно обгорели. А лицо моего брата представляло жуткую, красную маску, покрытую волдырями. Это всё притом, что мы намазались, выйдя на снег, солнцезащитным кремом с защитой 40.

В последующие дни, моего брата спасала только надетая на манер маски Зорро, моя бандана, в которой для дыхания проковыряли дырку. Горы были всё выше, а кислорода в воздухе всё меньше.

Дышалось тяжело и приходилось частенько останавливаться для нормализации дыхания. Несколько часов мы неторопливо поднимаемся всё выше и выше. Впереди вырастает огромный пузырь Пумо – Ри, горы, на которую собрались взойти наши итальянские друзья – любители макарон. До деревни Лобуче( высота 4910 метров) остаётся совсем чуть - чуть, моей жене становиться плоховато, я наоборот обрёл второе дыханье и прибегаю в деревню первым. Мест в мини гостиницах уже нет. Чем выше в горы, тем меньше лоджий, где можно остановиться на ночь. Кто-то нам подсказывает, что рядом есть новая, только открывшаяся лоджия, для богатых. Ночь там стоит 10 долларов, против 2-3 баксов в других гостиницах. Мы с радостью туда идём и без проблем снимаем номера.
Я понимаю, что в то место, куда идём мы завтра, надо попасть раньше всех. Ведь в селении Горак Шеп, цели нашего путешествия, всего 2 лоджии, а желающих уже собралось только здесь, несколько десятков.

С нашим гидом Майлой, составляем план действий на завтра. Мы решаем, что в 6 утра, наш носильщик по имени Прем, стартует быстрым темпом в верхнее селение с целью занять там места к нашему приходу. Отпаиваю свою любимую жену, чаем с лимоном. Ей становиться намного легче, и она вскоре вообще забывает все свои горести горной болезни.

LOBUCHE – GORAK SHEP

Не торопясь, просыпаемся, пьём чай. Я собираю быстро один из рюкзаков, пакую вещи и спальник, чтобы Прем мог быстрее тронуться в путь. Через часок, когда все желающие в страшной спешке убежали из лоджии, мы в спокойном темпе начинаем движение. Торопиться действительно некуда, до Горак Шепа (высота 5140 метров), идти около 2-х часов, высота уже около 5000 метров, это сказывается на скорости движения. Сзади нас догоняет маленький караван яков, им тоже тяжело дышится.

Ясно видим уже, знаменитейший ледник Кхумбу, гору соседа Эвереста – Нупцзе, чувствуется, что мы почти у цели нашего мероприятия.
Через короткий промежуток времени, поднявшись на небольшой перевал, лицезреем внизу крохотное селение, состоящее из трёх прилепившихся друг к дружке, домиков. Это и есть Горак Шеп. Наш план с Майлой, оказался удачным. Места в гостинице, нам забронированы.

Радостный Прем встречает нас у входа в лоджию и выдаёт каждому по ключу от номера. В общей гостевой зале, где все питаются и общаются, встречаем наших итальянских друзей. Они нам рады, мы им тоже. Там же встречаем ещё несколько разных персонажей , которых наблюдали в разные периоды нашего трека. Все выглядят, как и мы немного уставшими, но решительно настроенными.

Мы пораньше ложимся спать, нам вставать и выходить на гору в 4.30 утра. Сон на таких высотах, это достаточно мучительное состояние. Из-за недостатка кислорода, сниться всякая чушь реальная, или душат кошмарики, плюс, усиленное сердцебиение по каждому поводу, например, перевернулся на бочок. Мне полночи сниться, что я случайно стал королём Непала, мне срочно надо расставить на важные государственные посты своих людей. На кандидатуре министра внутренних дел, я проснулся в холодном поту. Пора идти на восхождение. Голова немного ломит, хочется спать. Спросонья думаю о том, что Майла вполне подошёл бы на роль министра внутренних дел, через секунду отгоняю от себя весь ночной бред и просыпаюсь. Вперёд вперёд, нас ждёт Калапатар!

KALA PATTHAR

На улице минус 10-15, но ветра почти нет, мы оделись тепло, хотя моя Оля жалуется, что у неё замерзают пальцы рук и ног. Ещё темно, но фонари уже можно не включать, быстро светает.

Поднимаемся не торопясь, высота Калапатара 5550 метров. Объем кислорода на этой высоте составляет ровно 50% от того, чем мы привыкли дышать у нас в Ялте у моря или в Севастополе. Из-за Нупцзе в полном объёме показывается Эверест. Над Эверестом постоянно висит снежный шлейф, своеобразный флаг, высшей точки мира.

Идущие со стороны Индийского океана, тёплые потоки воздуха, рассекаются ледяной промёрзшей горой, образуя замысловатые облака. Облака принимают очень символические формы, то вначале образуются какие-то инопланетные бублики, то вдруг появляются настоящие крылья Ангела, словно махая нам в качестве одобрения и намекая на то, что ВСЁ мы правильно сделали, чтобы сюда добраться…. Эта картинка растрогала меня до слёз, настолько необычно и красиво было то, что мы видели.

Встающее из-за крыши мира, солнышко постепенно начинает освещать окрестные вершины. Когда солнце выскакивает из-за Эвереста, сразу начинает всё вокруг светиться и блестеть. Если простоять на таком солнце без защиты несколько минут, то вполне можно заработать ожог сетчатки глаза, как от работающей сварки.
Моему брату через полчаса движения под солнцем, становиться плохо. Он очень тепло одет, в полар и пуховку, лицо закрывает маска от солнца, ему с каждым шагом всё труднее и труднее дышать. Через несколько минут, не дойдя до вершины примерно 50 метров по вертикали, он поворачивает назад.
Моя жена, идущая впереди меня, тоже начинает всё чаще и чаще присаживаться, её тошнит и рвёт, у неё текут слёзы и она бормочет, какие-то молитвы. Я тоже чувствую себя не лучшим образом. Горняшка нас всех постепенно начинает накрывать. В таком состоянии мы с ней и добираемся до вершины Kala Patthar (5550 метров), нас фотографируют среди привязанных молитвенных непальских флажков.

Сидим, любуемся на хорошо уже освещённые Лхоцзе, Эверест, Нупцзе и вытекающий из под них, Кхумбу. Очень красиво и торжественно. В горле стоят какие-то стихи, песни, молитвы, всё готово вырваться наружу от торжества момента. Я сижу и смотрю на свою гору-мечту – Эверест. Он такой красивый, что я мучимый горняшкой всё равно пытаюсь сохранить в памяти каждый миг этой прекрасной вершины, чтобы потом рассказывать своим детям о том, как дышал остатками кислорода на Крыше Мира у подножия Эвереста.

Теперь наш путь лежал только вниз, вся горная программа на этот момент была выполнена. Нас ожидал перелёт в Катманду и новые приключения в Непале. Мы попрощались с Крышей Мира до новых встреч и потихоньку, как старички, опираясь на палки, двинули вниз.