Перу (часть 1).

Экспедиция в страну Куя

                                                  (Перу – 2007)



Мы давно мечтали попасть в Южную Америку. Когда-то слова Мачу-Пикчу, Перу, Инки, Конкистадоы…казались какими-то далёкими очень таинственными названиями, такими же недостижимыми как Луна или Марс. Потом были книжки Мирослава Сингла, Тура Хейердала, передачи Клуб Кинопутешествий и др. Всё это казалось несбываемой голубой мечтой…. Особенно для тех, кто рос в Советском Союзе. Но всё меняется, мир стремительно развивается и вот в 2006-м году, после нашей с Ольгой, фотоэкспедиции в мою детскую альпинистскую Мечту – Непал, было принято решение о поездке в Южную Америку.
  Ольга довольно быстро (примерно за 3 месяца) освоила испанский язык, я же за это время составил полностью и разработал в деталях наш будущий маршрут. Он включал в себя Перу и Боливию, а также отдельным эпизодом стояло посещение Амазонии и приобщение к её шаманским традициям. Наша задача была долгосрочная – понять, что ЭТО такое Южная Америка, понять дальнейшие перспективы работы в области кино и фото в этом регионе, привезти первичный материал кинофотоматериал, установить хорошие контакты и знакомства в сложных, проблемных регионах.
   Наш маршрут, после всех утрясок, был достаточно разнообразным и интересным, частью он совпадал со стандартной тур программой «Гринго трейл», частью был воплощением наших фантазий и желаний. Итак; наш маршрут в Перу ….

1. Прилёт в Лиму, первое знакомство с Перу…, получение боливийской визы…, музей золота в Лиме и покупка LP по Перу…, выезд в Уараз…., знакомство с местными жуликами – гидами…. , 4-х дневный акклиматизационный трек в Андах и связанные с этим проблемы.
2. Возвращение в Лиму …, оставление лишних вещей и выезд в Наску…, знакомство с Викторией Никитски…., полёты над линиями пустыни Наска и вечером выезд в Куско.
3. Куско – Агуакальенте ( город напоминающий нашу Ялту в разгар сезона, постоянные попытки нас надуть ) – 2 дня на Мачу-Пикчу и связанные с ним конфликты – Куско…., рафтинг по реке Урубамба , выезд в Пуно
6. Пуно… однодневное путешествие по озеру Титикака на острова Урос и Такиле …, ночёвка на плавучем острове Урос – Камисараки…., переезд Пуно – далее в Боливию.

Вначале немного хочется сказать об общем ощущении поездки. Безусловно, Перу и Боливия это страны, куда просто необходимо съездить в этой жизни. Немного расстраивало отношение в Перу к нам местного населения постоянно пытающееся отыметь тебя по самое немогу, особенно это проявлялось в тех сферах, где перуанцы вплотную сталкиваются с нашим братом гринго - путешественником. К концу нашего путешествия у меня собралась внушительная коллекция фальшивых перуанских солей. Встречи и общение с простым народом было намного более приятным.
В Боливии ситуация крайне противоположна. Там люди, работающие с туристами, более дружелюбны, честны и всячески стараются, чтобы Вам – Нам было комфортно в поездке, простые же рядовые граждане, индейцы аймара в основном, не отличались особым дружелюбием, было и бросание камнями в фотографирующих и небольшие конфликты в Копакабане. В целом нам Боливия понравилась намного больше Перу.

   Ещё, кое-какие сведения, которые необходимо знать или советы будущему путешественнику по Перу.

1.Курс доллара к солям 1$ -3.17 cоля ( в аэропорту Лимы лучше не менять, там курс 3.12, у менял валютных в Мирафлоресе, курс примерно 3.13 , в банке в нормальных обменках поменяете по 3.16-17)
2. Погода в марте-апреле нормальная для путешествий. В Андах, как по расписанию с утра до обеда солнышко, с обеда до ночи дождь. На побережье Тихого океана, вообще райский сезон, в Наске жарко, в джунглях Амазонии дождик бывает, почти каждый день по чуть чуть ( вылет из Лимы в Пукальпу и обратно откладывали на час полтора, это там абсолютно нормально) , в Боливии с погодой было вообще великолепно, над альтиплано висели редкие облака и светило яркое солнце.
3. Жуликоватые перуанцы попробуют вам всунуть фальшивые деньги, поэтому при обмене будьте внимательны, ходит много фальшивых монет по 5 солей и 1 солю.
4. Сувениры в Перу везде разные, общее только продажа тканей, пончо и шапок, некоторые виды керамики, самые интересные сувениры продаются в Олайтайтамбо – это по дороге на Мачу-Пикчу и огромный выбор на индейском рынке в Лиме (их там два, лучше ехать на тот, что около района Магдалена, есть ещё в Мирафлоресе, но там цены в среднем выше).
5.Самая вкусная рыба в мире, водиться в Титикаке, это озёрная форель… по местному называется – труча ( Trucha), вообще кухня в Перу очень приличная и об этом тоже будет упомянуто ниже.
6.Информация в LP, сильно устарела, особенно, что касается цен и разного рода расписаний. Многие западные туристы, которых мы встречали, путешествуют с этим путеводителем и приехав в новое место, первым делом едут по указанным в LP, адресам. Чтобы найти приемлемый для Вас по цене отель, лучше всего обратиться к таксистам и после 3-5 гляделок, вы обязательно себе чего-то подыщите. Очень много хороших, новых, недорогих отелей неуказанных вообще нигде. Кое-что будет указанно в этом рассказе.
7. Английский язык почти никто не знает, поэтому подучите числительные на испанском. Мне повезло, у меня жена полиглот от рождения и за 2 месяца до начала поездки выучила испанский язык по самоучителю, потом было пяток занятий с преподавателем испанского для постановки произношения. В итоге мы свободно изъяснялись и почерпнули массу информации из первых уст.


                                                          Parte uno.
                                         ( Киев-Амстердам-Лима-Уараз)



Билеты на рейс компании КЛМ до Лимы я купил примерно за пару месяцев до нашей поездки. В офисе КЛМ в Киеве мне не объяснили, что рейс из Киева до Амстердама, где у нас была пересадка, совершает дружественная КЛМ-у украинская компания «Международные авиалинии Украины - МАУ». При вылете из Киева ранним утром 14 марта 2007 года, МАУ по каким то (известным только им) причинам задерживает рейс на 2 часа, мы не успеваем на свою стыковку в Амстердаме, и нас снимают с рейса. Пытаясь получить компенсацию за перенос нашего вылета на сутки, ругаемся с ними и КЛМ, но везде отмазка одна - это форс-мажор, погода над Амстердамом не благоприятная (хотя по прилёту в Амстердам выяснили, что там уже неделю яснейшая, солнечная погода). Кроме нас сняли ещё 5 человек, летевших в Южную и Северную Америки. МАУ забирает наши билеты, колдует с ними и предлагает вылететь на следующие утро, мои попытки объяснить им, что я не киевлянин и мне из-за их форс мажоров придётся возвращаться в Киев, снимать дорогую квартиру или отель, не приводят ни у меня, ни у других пассажиров к какому либо результату. Поскольку нет никаких гарантий того, что завтра утром ситуация не повториться, мы принимаем решение лететь в Амстердам вечерним рейсом, ночевать в Шипхоле и утром гарантированно попасть на рейс до Лимы. При повторной вечерней регистрации, совершенно случайно выясняется, что когда нам перебивали в билетах новую дату вылета, то вырвали 2 лишних купона из билета и если бы мы в последнюю секунду не заметили этого совершенно случайно, то в Перу остались бы без билетов и имели бы сильный геморрой, связанный с этой ситуацией. Я твёрдо решил после этого случая, брать исключительно электронный билет и не связываться больше с украинскими компаниями, которые по отношению к жизни и по пунктуальности практически ничем не отличаются от перуанцев, у которых слово «пунктуальность» это практически ругательство.

     Вылетаем вечером в Амстердам, рейс вечерний осуществляет сама КЛМ, всё проходит чётко и слаженно. Прилетев в Шипхол и побродив по огромному аэропорту , идём в информаторий и жалостливым голосом рассказываем представителю КЛМ про постигшие нас неурядицы связанные с низким профессиализмом их украинского партнёра. Большая датская тётя (выше меня ростом), почесав немного в затылке, выдаёт нам 2 купона по 10 евро каждый, которыми можно расплачиваться в любых местах Шипхола, рекомендует пойти найти местную гостиницу и желает завтра не опаздывать на посадку на свой рейс в Лиму. Шенгенских виз у нас нет, выйти в город мы не можем, поэтому ищем аэропортовскую гостишку. Мест в гостинице свободных не оказалось, номер стоит около 100 евро, сходить в душ стоит 15 евро. Мы, недолго думая, пристраиваемся в местной бесплатной Lounge зоне. Там стоят большие чёрные кожаные кресла с подставкой для ног, достаточно удобно. Ночь проходит не лучшим образом, выспаться, особо не удаётся. Я просыпаюсь под утро от того, что кто- то смотрит на меня и дышит мне прямо в ухо. Открыв левый глаз, наблюдаю в 20 см от своего лица, физиономию немолодого индуса в растаманском кепи.

Ну!? Чё, те надобно старче? - спрашиваю его.
Да, скучно…. Вот решил тебя и твою подружку поразглядывать.
И, как? успешно? Нагляделся? Шёл бы ты разглядывать, милейший, вот тех китайцев в углу с прыщами на носу, они, наверное, поинтереснее будут.

Больше заснуть не удаётся. Утром, растолкав свою лучшую половину и умывшись, мы посещаем находящийся на территории аэропорта небольшой музей, в котором выставлены подлинные работы Рембрандта и др. голландцев. Вход бесплатный, экспозиция поражает мою жену тем, что она там находит несколько произведений, которые мечтала увидеть с детства. Так, что советую всем летающим, через Амстердам путешественникам посетить эту выставку, она будет действовать до 5-го июня этого года, а потом её поменяют на другую.
Перекусив, какой-то невкусной пиццей и рассчитавшись подаренными нам КЛМ купонами, мы отправляемся на посадку на рейс до Лимы. Описывать эти 14 часов в самолёте, я не буду. Дозаправка на острове Бонэйр в Карибском море, внесла некоторое разнообразие в скучную монотонность этого долго дня.

Наконец после некоторых формальностей и получения своего багажа, мы вышли в вечерний, пахнущий океаном воздух Лимы. Нас встречали.


                                                          ЛИМА
Ещё задолго до поездки я списался по интернету с двумя людьми, которые были мне нужны в Перу. Это Эдуардо – администратор хостела «Mami Panchita» , он организовал встречу в аэропорту и забронировал нам номера в гостинице (а бронировать их желательно, т.к. на обратном пути из джунглей мы, приехав без бронировки в хостел, столкнулись с тем, что мест свободных не было вообще). Встреча в аэропорту и доставка в гостиницу, находящуюся в 20-25 минутах езды, стоит у них 15 долларов, когда непосредственно на выходе из аэровокзала можно взять такси за 13-15 солей. Мы пошли на этот шаг сознательно, мне не хотелось начинать свои первые впечатления от вечерней Лимы с ругани с аэропортовскими таксистами (таксисты у вокзалов во всё мире одинаковы – жулики, дерущие 2-3 цены). Вторым человеком с кем мы по интернету пообщались задолго до поездки, был Гилберт, наш будущий гид по джунглям Амазонии, но об этом позже.
Нас встречал приятный молодой человек в очках. Он представился , как Иисус.
 - Мде!, вот и встретились.Это же надо, какие приятные люди живут в этой Лиме, раз на встречу нас, отправили ТАКОГО человека – подумалось нам с Ольгой.
  Иисус, подхватив нашу тележку с вещами и распихав орущих и предлагающих свои навязчивые услуги людей, погружает все в машину-фургон.
«Mami Panchita» встречает нас тишиной и спокойствием. Получаем ключи от номера и, наконец, с блаженством вытягиваемся на кроватке, после суток проведённых в креслах, и на ногах. Мы ехали ехали и наконец приехали… Уря.
Утром, завтракаем в маленькой уютной столовой, очень свежими булочками с ветчиной и сыром, а также первый раз пробуем чай из коки. Я прошу Эдуардо вызвать нам такси для первого путешествия по городу, выяснить адрес посольства Боливии в Лиме. Также беру у него большой плотный конверт и запаковываю в него обратные билеты на родину, некую сумму денег НЗ, и прочие бумаги – это всё будет храниться в сейфе до нашего отлёта обратно. Моя жена с восторгом общается в саду хостела, с какой то бабушкой, та показывает моей супруге разные цветущие растения, возле которых проносятся периодически маленькие, шустрые колибри. Эдуардо шёпотом сообщает мне, что это донья Panchita. До меня доходит спустя несколько минут о какой Панчите он говорит. Выясняется, что хостел назван в её честь, её единственной дочерью, которая и является хозяйкой гостиницы. Донья Панчита, чтобы не скучать присматривает за садиком и помогает по хозяйству.
Прибывает такси. Один час на такси стоит 20 солей. Мы его фрахтуем на 5 часов, нам надо в боливийское посольство, взять билеты на завтра, на утро, до Уараза (в ночь ехать очень не хотелось, сказывалась ещё усталость от перелёта и разница во времени), посетить музей золота.
Получение боливийской марки в паспорт, заняло у нас около часа. Вначале на входе в посольство у нас попросили паспорта, чего-то там посмотрели в них и проводили в приёмную посла. Там её секретарь заставила нас заполнить анкеты, вклеить туда по одной фотографии, заблаговременно нами приготовленными, потом она дала нам номера счетов для оплаты в банке по 30 баксов с носа. Таксист отвёз нас в находящееся неподалёку отделение банка Континенталь, где мы произвели оплату 60 долларов. Возвратившись в посольство, мы, предъявив платёжные документы, получили обратно свои паспорта, в которых стояла виза Боливии. Этот вариант, особенно для граждан Украины наиболее благоприятен, чем хлопоты, связанные с открытием визы на родине. За месяц до нашего отлёта, я дозвонился в консульство Боливии в Киеве, где мне гнусавый голос секретарши доложил, что для открытия визы мне бы лучше прокатиться в Москву, где находиться посольство Боливии, там, на месте сдать документы и получить марку в паспорт. Вообще достаточно хлопотное это дело, оформляться дома. А тут, за час всё решено.
Потом покупаем билеты на 11 утра, на автобус компании «Movil Tour» (нам посоветовал Эдуардо и, как оказалось, это была самая комфортабельная поездка за всё наше путешествие по Перу и Боливии). Билет стоит 55 солей. Время в пути 5-6 часов (почему пишу приблизительно? потому, что с точным прибытием-отбытием в латиноамериканских странах очень большие проблемы).
Посещаем музей золота, покупаю там, наконец-то LP по Перу (в Киеве мне не удалось его купить, правда там я купил Боливию), впечатляет коллекция оружия. Вход 30 солей, работает с 11.30 до 7 вечера. Цены на сувениры отличаются от остального Перу и самой Лимы в 3-5 раз в большую сторону.
Ближе к вечеру отпускаем такси и посещаем самую дорогую и модную ресторацию Лимы, знаменитое заведение «Роза Наутика».


Находиться она в районе Мирафлорес, прямо на берегу Тихого Океана в построенном на сваях здании. Рядом плавают в ожидании волны с десяток сёрферов.
Там очень хорошая кухня, но и цены по местным меркам очень кусаются. Мы откушали гребешков, каких-то малюсков, первый раз попробовали севиче и писку дэ саур, севиче не понравилось из-за большого количества маринада, базилика и острых специй. Писка дэ саур была приготовлена удачно, и мы с удовольствием отпробывали этот коктейль.

Первые и вторые блюда + напитки вышли нам почти в 200 солей, что для перуанского общепита очень много. Поймав такси за 10 солей и добравшись до гостиницы, мы заваливаемся спать. На утро нас ждала поездка в Анды в самый треккинговый район Южной Америки в Уараз.
Утром перепаковав рюкзаки и оставив в гостинице ненужные лёгкие летние вещи, взяв спальники, термухи, полары, треккинговые палки, пуховки, треккинговые ботинки , мы выдвигаемся на автобусный терминал компании «Movil Tour» . Салон автобуса представляет собой стоящие в три ряда (везде ,в других автобусных компаниях, в том числе и в Круз дель Суре, где мы путешествовали далее по Перу и Боливии, в ряду стоит 4 кресла) огромные красные кожаные кресла. По дороге показывают всякие кинушки и кормят пайком, очень смахивающим на авиационный. Вначале автобус двигается вдоль океанического побережья по очень живописной дороге, но потом поворачивает на 90 градусов и забирается в горы на высоту 3000 метров.

Завтраков у них правда Последние 2 часа, мы едем под дождём. Уараз встретил нас вечерней прохладой, моросящим дождиком и тремя престарелыми таксистами, один из которых согласился отвезти нас в отель указанный в LP, за 3 соля. Покатавшись по городу около часа, мы посмотрели около 4 гостиниц, указанных в путеводителе. Или соотношение цена-качество не соответствовало, или очень дорого, для этого заштатного городишки в не сезон. Потом, таксист, видя наши метания, предложил показать нам новый недорогой отель в самом центре, в одном квартале от Плаза дэ Армас. Гостиница действительно оказалась недорогой и достаточно приличной. Цена на дабл с кроватью матримониал у них стоил 70 солей, но нам быстро скинули до 50. Поэтому я его рекомендую всем желающим. Гостиница называется «Hotel del Valle» http://www.hoteldelvalle.com e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Ресторанов нету, но зато вокруг есть масса забегаловок, где можно покушать. Переночевав на высоте 3000 и не обнаружив у себя пока никаких признаков горняшки, мы отправились на поиски агентства, которое предоставит поможет осуществить нам наш треккинговый поход в районе горы Альпамайо. Все основные туристические агенства в Уаразе находяться на одной улице, которая идёт от Плаза дэ Армаз до городского рынка. Найти её не просто просто, а очень просто. Да и скорее всего вам и искать не придётся. На улицах города в районе Плаза дэ Армаз, агенты турфирм будут атаковать вас часто и настойчиво, предлагая различные трипы на озёра, путешествия в горы на несколько дней, поездки на руины, рафтинг по местным рекам и прочее. Так у нас и произошло. Нас догнал, какой то парень и улыбаясь во все свои 12 зубов, начал предлагать разные варианты путешествий. Мы сказали, что нас интересует треккинг, он тут же пригласил нас к нему в офис. Офисом оказалась маленькая комнатушка на втором этаже, мы объяснили, что хотим идти на трек на 4-5 дней, нужен гид, ослик или ослы с погонщиком, палатка, питание и прочие составляющие автономки в горах. Парень представился, как Карлос (теперь я понимаю, что в Перу, имя Карлос – это имя нарицательное, наверное, всех латиноамериканских жуликов зовут Карлос).
Он долго чего-то считал, спросил про нашу доставку туда, на что я ответил, что хочу тур полностью приватный, без чужих людей и туристов, приватный транспорт до места начала трека и обратно. Он сказал, что в таком раскладе это потянет на 300 баксов на 4 дня. Показал на карте маршрут, рассказал, что трек не очень тяжёлый, если начнёт давить горняшка, то всё равно справитесь, в день переходы по 5-6 часов максимум. Спросил, не вегетарианцы ли мы и что хотим кушать в походе. Кушать мы хотели всего и много разнообразного. Я ему заявил, что 300 баксов это много и нас бы устроила сумма в 240 долларов за это мероприятие на двоих. Карлос почесал в затылке и быстро согласился. Выяснив, где мы остановились, он сказал, что завтра в 6.00 нас будет ждать гид около офиса. При нём будет всё необходимое для путешествия. Попросил предоплату в 50% от общей суммы для заготовки продуктов и прочего. Мы пожали руки и довольные тем, что всё быстро разрешилось, отправились гулять по Уаразу.
  Попросили таксиста отвезти на самую лучшую смотровую точку города, таксист почесам лысую голову и смахнув оттуда дорожную пыль, молча кивнул и повёз нас куда-то вверх. По дороге объяснил, что наверху стоит огромный крест, поставленный местной церковью и там самое лучшее смотровое место города, правда вечером и рано утром, там лучше не появляться – ограбят 100%. Информация о местном криминале, была заслуживающая доверие и мы намотали её на ус, предпочитая в опасных районах Перу, гулять только днём. Около Креста живёт старая бабушка-кечуа и 2-её любимых собаки, она много чего видела тут нехорошего и многое может рассказать местной полиции, но давно уже не может говорить и поэтому её никто не трогает. Когда наша машина поднялась к вышеописанной точке, там действительно старая бабуся в традиционной для Уараза широкополой шляпе, в сопровождении 2-х собак, выгуливала несколько коз, вяло помахивая на них прутиком ивы.


Через полчаса в одном из магазинов, где мы покупали музыкальные инструменты, нас нашёл Карлос и сообщил, что к офису подходить не надо, а нас заберёт из отеля микроавтобус в 6.30. Потом в течении дня мы встречали его ещё несколько раз в разных местах города, он всякий раз махал нам руками и заявлял, что до встречи утром в 6.30.
Идём гулять по городу. Основное население в этом регионе это индейцы кечуа. Женщины почти всегда носят интересные соломенные шляпы, на спине примотанные цветными пончо висят дети и продукты питания, жизнь кипит, вокруг бродит много колоритных персонажей индейской наружности.

 

  Индейцы самые, что ни на есть настоящие. Вылитые Виниту из наших советских фильмов, правда слегка пошарпаные и унылые.

Много фотографируем и снимаем на видео. Нагулявшись по городу, прикупив гитарку-чарангу из панциры горного волосатого броненосца и кучу разных фруктов, мы отправились в свой отель готовиться к завтрашнему путешествию в горы. Нам предстояла довольно тяжёлая акклиматизация, но об это впереди.



                                                 Parte Dos.

                        ( Самые протяжённые горы в Мире - Анды)


Семьдесят!
Что семьдесят? – спрашиваю удивлённо я.
Семьдесят солей! за доставку вас до этого места – чуть прищурив левый глаз, цедит неторопливо мне таксист.
Но! Ведь мы договаривались за тридцать пять?? – удивлённо восклицает моя жена.
Тридцать пять! это за одного – с лёгкой ухмылкой произносит таксист и сплёвывает мне под ноги зелёной от коки слюной.
Вы! гринго плохо знаете испанский, поэтому недопоняли – нагло ухмыляется таксист.
Да! Да! – поддакивает Рохеро.
Ольга! неправильно меня поняла! я сказал, что 35 солей за одного – слегка закатив масляные глазки, бормочет Рохеро.
Ну! тогда плати! У тебя же есть ещё деньги? – спрашиваю я.
Нет, денег у меня нет – говорит наш гид.
Но! Ведь ты Рохеро сам, нам с Олей, час назад сказал, что у тебя остались 105 солей, для оплаты обратной дороги из Юнгая до Уараза – начинаю закипать я.
Эти деньги мне разрешено тратить только на «коллективо», а на такси нельзя – начинает быстро бормотать Рохеро.
Давайте поживее, а то я спешу – вставляет свои пять копеек таксист и сплёвывает мне под ноги опять.
Я стою опустив голову и смотрю, как по моим ботинкам прошедшим со мной пол мира, стекает зелёная слизь, вылетевшая только, что из рта этого «латиноса», поднимаю глаза и вижу свою жену, готовую вот вот разреветься.
Рохеро начинает, что-то опять говорить и в этот момент я его бью. Резко и без замаха, бью в живот, а потом с наслаждением прямо в смуглое лицо с выпученными глазами. Когда он начинает падать, я разворачиваюсь к таксисту, у которого отвисла челюсть, и хуком справа посылаю плюющегося гражданина на землю. От удара у него лопаются губы, и кровь брызгает мне на куртку.
Хорошо, что куртка красная, крови не видно – неожиданно приходит мне в голову.
В этот момент начинает кричать моя жена и я….. просыпаюсь.
  Фууууфф…. Вечно, на высоте, мне сниться всякая фигня, то в Непале, под Эверестом, мне постоянно снилось, что я король Непала, то вот теперь, боевики такие в голове образовываются. Хотя события, которые мне приснились, были не сном, а реальностью произошедшей вчера вечером по возвращении из трека. С единственным отличием, что вчера я всё-таки сдержался и крови на моей куртке, не оказалось. События, предшествующие маленькой вчерашней разборке, начались 4 дня назад с попытки маленького развода, на протяжении всего похода, разводы продолжались и закончились только вчера, на пороге этой гостиницы посыланием на Йух всех таксистов и всех гидов Уараза.


                                                                  Поход.


Мы проснулись в 5.30 утра, подъем проходит ещё тяжело, то горняшка начинает сказываться усиленным сердцебиением, то голова побаливает иногда, ну и разница в 7 часов с нашей нэнькой Украиной, тоже сказывается пока не самым благоприятным образом. Пока моя ненаглядная половинка чистит зубы и пёрышки, я запаковываю рюкзаки, распаковываю треккинговые палки, складываю фото и видео в один маленький рюкзак с которым буду идти сам.
Ровно в 6.30 под окнами нашего отеля, останавливается такси и выскакивает неказистый, сутулый мужичонка и заявляет, что он приехал за нами. Я его спрашиваю, где Карлос, на что мне дано понять, что теперь делами нашего горного трипа заведует этот человек, а Карлос! А кто такой Карлос? – вдруг спрашивает он.
Ну! Тот, кто сообщил, вам адрес этой гостиницы, тот, кто получил 120 баксов аванса, тот, кто нашёл Вас для Нас – отвечаю я.
Ах, этот?…. этот уехал в Лиму сегодня. Но всё готово, нам пора ехать – командует новый наш сопровождающий.
Мы быстро грузимся в такси. Минут через пять езды по улицам Уараза, мы подъезжаем к стоящему посреди узкой улочки, грязному раздолбанному автобусу, в который, сшибая друг друга грузятся местные жители. Стоит шум и гам. К нашей машине подходит, какой то очень смуглый парень с оттопыренными ушами и слегка приоткрытым ртом, отчего вид у него слегка глуповатый.
Это ваш гид! Выходите, надо быстро грузиться – командует сутулый командующий.
Стоп! – командую теперь я.
Мы вчера с Карлосом договорились о том, что у нас приватный тур!! Это включало в себя, доставку на минибасе до точки выброса и такой же маршрут обратно! Мы не договаривались на общественный транспорт, в котором уже, судя по всему и мест нет.
Сутулый делает круглые глаза и говорит, что Карлос не мог такого говорить, т.к поездка на такси в одну сторону в горы стоит примерно 80 баксов, а наш трип оплачен из расчёта использование общественного транспорта. Мы начинаем сильно ругаться, я доказываю Сутулому, что Карлос жулик и обманул нас, Сутулой делает вид, что ему пох. Ситуация не очень приятная. Мы едем к Карлосу домой, там выходит, какая то маленькая девочка и докладывает Сутулому чего-то на кечуа, а потом объясняется на испанском с моей Олей, что, мол, Карлос ночью укатил в Лиму, будет, мол, дня через три.
Мы возвращаемся в гостиницу, настроение не из лучших. Собираемся идти в туристическую полицию, но как назло они ещё закрыты. Пока гуляем по улицам вокруг Плаза дэ Армас, встречаем опять Сутулого. Сутулый оделся в белую рубашечку и галстук, типа законопослушный гражданин на случай прихода полиции. Я беру его за шкирку и тащу в его офис. Офис Сутулого оказался совершенно в другом месте, чем то место, где мы вели переговоры с Карлосом. На помощь Сутулому прибегает, какой то парень из его конторы, одетый в горные ботинки и полар (вообщем так, как должен себе представлять рядовой заезжий турист, настоящего горного гида). Моя жена, волнуясь, переводит, то, что я говорю Сутулому. Сутулый чего-то доказывает мне. Для убедительности, я в запале стучу кулаком по столу, там звякает какая то посуда, а потом с тихим хлопком падает на пол кружка с чаем. Все замолкают.
Ладно! Я готов выслушать ваши предложения и возможно не пойду в полицию – примирительно говорю я.
Мы через полчаса договариваемся о том, что завтра мы таки отправляемся в трек, доставка будет на минибасах – коллективо. Вторую половину денег надо заплатить при посадке в автобус. Я обещаю начистить морду Карлосу, при встрече, и лучше ему, нам не попадаться, т.к. кроме транспорта он нас напарил, ещё в некоторых моментах. Они хотели отдельную плату за бурро (ослика). Этот вопрос был положительно урегулирован в нашу пользу.
На следующее утро, в договорённое время, нас под гостиницей, в такси, поджидали Сутулый и тот смуглый парень – гид, которого Сутулый представил, как Рохеро. Небо было окрашено в оранжево- красные цвета, у нас такой рассвет называют кровавым.


Рохеро быстро запихнул наши треккинговые палки к себе в большой мешок (наподобие тех с которыми у нас путешествуют челночники). Через 5 минут кружляния по городу, мы быстро грузимся в микроавтобус-тойота. Наши рюкзаки и мешок Рохеро приматывают на крышу. Нас усаживают на блатные места, рядом с водителем. Это самое удобное место в автобусике, т.к в салон набивается человек на десять больше, чем посадочных мест. Трогаемся в путь. Водила гонит, так, как будто за ним гоняться все черти латиноамериканского ада.
Водитель вяло интересуется, откуда мы.
Мы русские, живём в Крыму, только вы не знаете, где это – начинает вежливый разговор моя жена, оттачивая на очередном перуанце, своё произношение.
Водила неожиданно заявляет – Вы, русские… очень плохие люди.
Оля переспрашивает его, надеясь, что неправильно поняла.
Вы! Русские, хотели нас всех убить несколько лет назад своими ядерными бомбами – докладывает немолодой уже, водила.
Моя жена возмущённо пытается дать ему словесный отпор, но я запрещаю ей это делать, ведь если человек всю жизнь обрабатывался америкосовскими радио и телевидением, о том, что мы, это самое большое Зло на земле, то вряд ли за полчаса на не очень хорошем испанском, можно изменить его взгляды.
Береги нервы, они нам ещё пригодятся здесь – успокаиваю жену.
Приезжаем через час с небольшим, в Юнгай, микроавтобус едет дальше в Караз. Около каждого маломальского селения, мальчик – зазывала, висящий на подножке минибаса , призывно орал – Карррраззз, Каррра Каррра КарРрРраааз !.
Поэтому, когда мы подъехали к Юнгаю, это слово КарРрРраз отпечаталось у меня в слегка оглохшей голове, мне кажется, на всю жизнь.
Быстро отвязываем рюкзаки и мешок, перетаскиваем их через дорогу в точно такую же тойоту - микроавтобус, которая должна за пару часов доставить нас к началу треккинга. Выезжаем около 8-ми утра, асфальт достаточно быстро заканчивается и начинается обыкновенная грунтовка. По дороге останавливаемся для оплаты пермита на пребывание в Национальном парке, платим по 60 солей.
В автобусике, нас с любопытством разглядывают 2 женщины-кечуа. Одна из них спрашивает мою жену, что это за мужчина с ней путешествует. Оля, докладывает, старательно строя правильные фразы, что я, её муж.
Хм! Что ты в нём нашла? У него же глаза некрасивые голубые, у тебя карие, а у него страшные голубые – громким шёпотом, сообщает одна из них, моей жене.
Дорога представляет горный серпантин, набирающий постепенно высоту до 4880 м, после этой точки начинаем спускаться вниз.


Справа и слева стоят затянутые в облака голубые горы и известный альпинистам Альпамайо, недалеко смутно проглядывает Уаскаран – высшая точка Перу.
Наконец после 2.5 часов пути мы высаживаемся, на какой то остановочке, отвязываем рюкзаки, минибас уезжает дальше. Рохеро куда-то уходит договариваться о главном переносчике нашей поклажи – ослике. Мы с Олей с упоением вдыхаем чистейший горный воздух с примесями запахов горных трав. Ляпота….


Ослика обещают пригнать, через полчаса и мы, оставив вещи, под охраной, какого то приятеля Рохеро выдвигаемся на маршрут. Тропа резко ныряет вниз, и мы спускаемся к реке, которая с ревом несётся по ущелью. Форсировав речку по одному из многочисленных мостиков, тропка идёт то вверх то вниз. Двигаемся достаточно быстро, на ходу снимает на фото и видео. Через час, нас догоняет, какой то мужик, погоняющий ослика с привязанными к нему нашими вещами.
Как, зовут этого прекрасного бурро? – спрашивает моя половинка.
Хм…. никак не зовут - чешет репу погонщик.
Ок! тогда мы назовём его Карлос, нам очень нравиться это имя – предлагаю я.
Погонщик нашего Карлоса не против, ослик тоже вроде не возражает, а сосредоточенно объедает какой то куст, пока мы стоим и разговариваем. Отпускаем их вперёд, а сами неторопливо двигаемся, постепенно набирая высоту. Наш гид выдаёт нам наш сухпаёк, это кулёчек в котором лежит один апельсин, один шоколадный батончик, пара каких-то карамелек и усё…
.Благо по дороге начинаются деревни, в которых нас атакует местная детвора, чумазая и сопливая. Наверное, во всех горных селениях третьих стран мира, дети похожи друг на друга. Конфеты пришлись очень кстати, т.к мы в себя такое запихивать, конечно, не стали, а раздали сладости местным детишкам. Дома в деревнях, представляют собой, построенные из глины и говна, крайне неказистые строения.


Время близиться к обеду и из-за ближайшей горы выползает туча, поливая всё подряд сильным дождём.

В этот дождь мы и держим путь, ибо там долина, в которой будет наша первая ночёвка. Пока попадались деревни, тропа, была более или менее нормальная, но потом двигаться начинаем по целому ряду заболоченных долин, в которых приходиться прыгать с кочки на кочку, с камня на камень. Движение получается рваное, ритм нащупать не получается, я начинаю потихоньку выдыхаться. Нас накрывает сильнейший ливень. Тропа или то, что раньше таковой являлось, превращается в ручьи и маленькие речушки. Высота 3800 м. Из-за отсутствия предварительной акклиматизации горняшка потихоньку начинает давить, я скармливаю своей жене первую порцию таблеток. По пути натыкаемся на трёх маленьких дрожащих детишек с 2-мя собаками, сидящих под камнём и ждущих окончания ливня.

Смотрят они на нас очень настороженно. Даём им остатки конфет и апельсины.
Спрашиваю у Рохеро, как долго нам ещё идти?
Примерно 3-4 часа – сообщает он.
Млять! Этот грёбанный Карлос, описывая маршрут трека, говорил, что в день мы должны проходить не более 5 – 6 часов, а мы уже чешем 4 часа без остановок – начинаю опять злиться.
Ну! Он, наверное, вам рассказывал, про 5-ти дневный трек, а тут мы должны пройти за 3-4 дня то же расстояние – пожимает Рохеро плечами и, ускоряясь, оставляет нас одних на тропе.
Начинает быстро темнеть, и мы последние 3 часа двигаемся при свете налобных фонарей, я пару раз неудачно прыгаю с кочки на кочку и проваливаюсь в болото по колено. Мокрые, грязные и усталые приползаем к месту нашего первого бивака. Уже стоит палатка, в которую заброшены два наших мокрых рюкзака и коврики, вернее один коврик и вместо второго, кусок полиэтилена. Показываем Рохеро на сие упущение, и он скривясь меняет полиэтилен на коврик, на котором уже пристроился, было, наш погонщик.
Спустя 10 минут, осмотревшись внутри, я прошу нашего гида заменить нам палатку, ибо эта, представляет собой, местами залатанное, старое сито. Ещё 2 часа дождя и в палатке можно будет проводить, чемпионат мира по рафтингу.
Вообщем, получив всё желаемое, ждём ужина. Рохеро приносит нам большой пакет с листьями коки и 2 кружки кипятка, чтобы заварить в них чай. Потом, нас кормят кусочками жареной курицы, которую моя жена очень похвалила, у меня же, из-за горняшки пропал аппетит, пришлось довольствоваться несколькими кружками чая из коки.
После 10-ти часов вечера, дождь окончательно утих.
Сон пришёл незаметно.
Высота 3987 метров.

Я просыпаюсь очень рано. Окружающие нас заснеженные пики, окрашиваются в розовые, а потом жёлто-оранжевые цвета.


Под ногами хрустит ледок, наша палатка покрыта тонкой коркой льда, ночью приморозило. Рохеро уже поставил кипятиться воду для завтрака.
Умываемся, собираемся. Все наши вещи в палатке на ощупь или сильно влажные, или вообще мокрые. Палатка ночью всё-таки подтекала и под ковриками набежала небольшая лужа, куда, ворочаясь ночью, мы позапихивали и спальники, и часть сухих вещей из рюкзаков. За ночь поменялся погонщик с осликом и теперь у палатки сидит другой мужик с новым Карлосом. Он о чём - то переговаривается на кечуа с нашим гидом. На ногах у него из обуви, какие то шлёпанцы сделанные из старых автомобильных покрышек (такой вид производства обуви, я видел на центральном рынке Уараза). Примерно по щиколотку, ноги нашего нового арьеро, (с испанского - погонщик) покрыты засохшей грязью. При виде нас, он мило заулыбался во все свои семь кривых зубов.
Рохеро посовещавшись с ним, предлагает нам часть вещей повесить прямо на Карлоса, поверх прикрученных рюкзаков. Так у наших вещей, есть небольшой шанс высохнуть. Завтракаем. На завтрак у нас подсохшие лепёшки, дешевый бутербродный маргарин, брынза, джем, чай из коки. Я достаю из рюкзака привезённую с Украины, колбасу.
После завтрака быстро снимаем палатки и стартуем вверх по тропе. Наш Рохеро радостно скалясь, сообщает, что сегодня у нас набор высоты около 1 км, идти в общей сложности 12-14 часов. Я сквозь зубы матерно ругаюсь по этому поводу.

 

В таком приподнятом настроении мы начинаем довольно крутой подъём к перевалу, который нам надо форсировать ещё до темноты. Перевал находиться на высоте 4890 метров. Тропа после вечернего дождя представляет собой жижу, по которой надо как-то идти. Местами участки почвы превратились в болото.
Наш ослик Карлос с погонщиком убегают вперёд, мы с моей женой идущие следом, периодически находим свалившиеся со спины осла, наши вещи. В одном месте, в грязи валяется моя термокофта, спустя полчаса, моя половинка – Оля, находит на тропе свою куртку. К трём часа дня мы поднимаемся до высоты 4750, я ползу сзади, горняшка колбасит не по-детски. Оля в ожидании меня, успевает искупаться в одном из многочисленных, окрестных, ледниковых озёр. Над горами собираются тучки, готовые в ближайшее время пролиться, просыпаться осадками на наши головы. Вокруг стоят красивейшие заснеженные пики, но мне смотреть на них не в кайф, голова трещит, подташнивает.

Когда я поднимаюсь к основной группе, Рохеро сообщает, что из-за слабого темпа движения мы не успеваем сегодня форсировать перевал, будем ставить лагерь, а утром он сходит к перевалу и посмотрит, что к чему. Начинается сильный дождь со снегом, никто не вспоминает про висящие для просушки на ослике вещи, и когда палатки установлены, мы опять мокрые насквозь.

Ужинаем, какими-то супами из пакетиков, что приготовил нам, наш гид. Опять пригодилась привезённая с отчизны, колбаса.
Надеваем на себя все поларовые вещи. Чтобы просушить ботинки, свои и моей жены, приходиться пожертвовать распечаткой отчёта Адвоката о его поездке в Перу. Буквально обливаясь слезами, используем всю доступную бумагу для запихивания в ботинки.
Дождь по расписанию поливает до 22 часов. Палатка всё также подтекает. Ложимся спать.
Утром нас будит наш арьеро и говорит, что надобно собираться. Карлос уже пасётся рядом, готовый двигаться дальше.

Пока мы умываемся и чухаемся, появляется Рохеро и заявляет, что перевал сильно обледенел, чтобы его пройти нам понадобиться часов 5, а мы уже выбились из графика движения и не успеем, даже если будем двигаться по 12-14 часов в сутки. Вообщем надо двигаться обратно.
Погонщик нашего Карлоса, тоже, что-то радостно лопочет, мол, в своих тапках ему тяжело по льду и снегу будет ходить и ослику в груженом состоянии там не пройти, если хотите двигать через перевал, то несите рюкзаки сами, а потом переложим на нашего убого Карлоса обратно. Начинаем ругаться ….
Через 2 часа позавтракав всё теме же засохшими лепёшками и брынзой, двигаем вниз. Время около 10 утра. К 12 часам дня над головой зависает чёрная туча, из которой начинает сыпать град. Больно бьёт по рукам и голове.

Моей жене в этот момент, что-то активно рассказывавшей нашему гиду, достаётся градиной прямо по губам.
- Горы, любят тишину – замечаю я.
Бежим сломя голову, ищем куда укрыться. Наш арьеро бежит рядом с Карлосом, смешно при этом подпрыгивая. Градины размером с ноготь моего пальца попадают ему прямо по босым ногам. Находим здоровенный, наклонный, кусок скалы, где и пересиживаем основную непогоду. На высоте около 4100, у глухо рокочущей речки, устанавливаем лагерь для последней, третьей ночи.
Весь следующий день был очень муторным. Вначале, мы, рано позавтракав, вышли на тропу. В тумане раннего утра периодически появлялись разные красивые горы.



Встретили, наконец, по тропе, две небольшие группы европейских треккеров с гидами и осликами. Нам надо было успеть выйти к дороге, к 13.30. В это время там проезжает последний микроавтобус на Юнгай.
По дороге проходим очень красивый лес с красными стволами. Лежащий вокруг мох, тишина и эти волшебно-красивые деревья, навевают мысль, что ты попал в какую-то сказку. Ожидается появление сказочного дракона или на худой конец говорящего кота.


В одном небольшом селении, в котором, как оказалось жил наш Карлос со своим арьеро, наш гид предложил взять лошадей, чтобы быстрее добраться до автобусной остановки. Лошадь там оказалась всего одна. Моя жена, занимавшаяся много лет конным спортом, уступила право проехаться на лошадке, последние 2 часа пути, мне. Я же на лошадях до этого момента, к своему стыду, вообще ни разу не сидел. Стоило это удовольствие 15 солей, что в принципе, весьма гуманно, вспоминая наши крымско-татарские цены на конные прогулки по горам.
Мою первую лошадку звали – Баросо. Когда я на неё сел своими 100 кг, она слегка опешила и наложила прямо под ноги Рохеро огромную кучу говна. Когда через два часа мы выехали на автобусную остановку, я чувствовал себя Чапаевым. Ноги болели и вместе стоять не хотели, ходить пришлось вразвалочку. Моя жена, по пути, успела разок искупаться в речке, за что была тут же, немилосердно искусана местными москитами и злобной мушкой, которая выкусывает кусочки кожи. Микроавтобус тойота, появился на дороге почти точно по расписанию около 14-ти часов. Спустя 2 часа подъёмов и спусков по крутому горному серпантину, мы оказались в Юнгае. Начинался мелкий дождь. Зная, что в автобусе-колективо, который едет в Уараз, все наши вещи будут привязаны на крышу автобуса и конечно промокнут опять, мы послали Рохеро выяснить стоимость такси до Уараза. Он вернулся обратно уже с такси и сообщил, что машина до города Уараз стоит 35 солей. Мы устало закинули, наши вещи в машину.
Что было дальше, вы читали в начале этой главы…..
Выводы:
1. Если берёшь трек в Уаразе надо чётко проговаривать каждый шаг, каждый день вплоть до показа высот... набор высот в день без акклиматизации не больше 500-600 метров...иначе будет горняшка плющить... всё записать на листик.
2. Процесс питания и чем будут кормить тоже оговорить и записать всё на бумаге (нас большую часть похода кормили всякой дрянью).....мы в Уаразе этого не сделали и потом горько жалели, зато опыт ни купишь ни за какие деньги, в дальнейшем наша осторожность и скрупулезность заставляла перуанцев выполнять свои обещания.
3. До Юнгая они должны отвезти вас ( если вас не сто человек) на такси. Машина в одну сторону стоит от 35-40 солей. И автобус колективо на человека одного стоит 30 солей, поэтому конечно нужно ехать на такси.
4.Если увидите парней по имени Карлос или Рохеро - сразу бейте в морду. Они знают за что.
5. Можно прямо в Юнгае взять погонщиков с осликами, они подходили к нам, но их шуганул Рохеро. Это мне сейчас представляется самый идеальный вариант. Взять напрокат палатку, коврики, газ горелку, всё недостающее обмундирование, закупить в супермаркете, еду по своему вкусу и наняв за копейки Юнгаевского арьеро, пройти весь трек без напрягов.
6. Мы туда ещё вернёмся;)).

                                                           Parte tres.

                                             ( пустыня  Наска и её геоглифы)



Автобус компании Круз дель Сур из Уараза в Лиму, прибыл ранним сумеречным утром, около 5.30-ти утра. Через полтора часа другой автобус этой же компании должен был увезти нас из Лимы в Наску. Билеты до Наски были приобретены нами заранее в Уаразе по цене 50 солей с носа. На выходе с терминала, схватили первого попавшегося таксиста и за 12 солей добрались до гостиницы «Mami Panchita», где перепаковали рюкзаки, оставили купленные в Уаразе, сувениры и ненужные вещи. Прибыв на автобусный терминал, загрузились в автобус и спустя 7 часов прибыли в г. Наска.
Пока я получал рюкзаки у автобуса, моя жена уже успела договориться за какую-то гостиницу с ошивавшимися вокруг разными агентами, предлагавшими наперебой, гостиницы и полёты на самолёте над пустыней Наска. Доставка на такси до гостиницы была бесплатно. Отельчик находиться почти в центре, цена проживания была 30 солей с завтраком, комнаты душные и маленькие и рекомендовать его я не буду. Может быть, найдёте в Наске чего то и получше, хотя почему то в этот день, всех кого отлавливали на автобусных терминалах, волокли прямиком туда. Мы, посовещавшись, решили, что нас вполне это устроит на одну ночь.
Идём искать подходящую харчевню, и буквально в ста метрах от гостиницы в сторону Плаза дэ Армас, натыкаемся на уютненький ресторанчик, в котором стоит большая позолоченная статуя инки. Готовят там очень вкусно. Официант, услышав русскую речь, обрадовано говорит пяток слов на чистом русском языке. Выясняется, что в Наске в настоящий момент живут и работают 8 русских, они и обучили местный персонал русским словам, в том числе конечно, и матерным. Очень вкусно и недорого кушаем. Гуляем по городу, доходим до центральной площади, смотрим сувениры, значки и прочую дребедень. Наска, как город, ничего из себя не представляет. В одном месте покупаем тапочки из теснённой кожи, громко торгуемся и комментируем эти торги по-русски. Проходящий мимо, высокий белый парень в джинсах и шлёпках надетых на белый носок, вдруг резко тормозит, поворачивается ко мне и радостно улыбается.
 - Бля!! Наши в городе – говорит он.
- Русские? – почему-то переспрашиваю я.
- Дык! А чьи же ещё? Конечно русские – добавляет незнакомец, поправляя сползающие с носа очки.
Рядом с парнем останавливаются две красивых, длинноногих негритянки. Они явно не выспались и постоянно зевают, на их стройные, тёмные ноги, торчащие из под коротеньких юбочек , заглядываются все проходящие мужики.
- Это Мария, а это Росита – представляет он девушек.
- Меня зовут, Эдик, а это наши тёлки, мы их тут на побережье в одном городке зацепили, там негритосов чего-то полным полно, вот и живут у нас уже две недели – хитро прищурясь докладывает Эдик.
Я представляюсь и представляю свою супругу.
- Вы! Главное местных арбузов не жрите! Здесь почвы нету, одни камни, так перуанцы их на удобрениях из говна выращивают. У меня потом срачка 5 дней была. Сильно умаялся  – вдруг заявляет словоохотливый Эдик.
Эдик оказывается в составе небольшой делегации русских инженеров, работает уже полгода в Наске на местных шахтах, где добывают разные ценные металлы. Платят неплохо, можно целую толпу местных путан привезти из другого города и подживать с ними, пока не надоест. Про линии Наска он чего-то слышал в феврале, когда были сильные дожди и по слухам, многие линии поразмывало. А так тут в Наске, скукотища, вот хоть редких русских туристов встретил и очень этому рад. Разговариваем с ним о том, о сём. Договариваемся вечером увидеться поболтать в полюбившемся нам и им ресторанчике. Мария и Росита нетерпеливо стучат каблучками своих туфель об асфальт.
- Я баб веду татуировки делать, чего-то им в голову пришло на попе наколки себе наколоть – прощается с нами Эдуард.
Мы возвращаемся в гостиницу, прикупив парочку кувшинчиков стиля Наска. В путеводителе LP находим адрес и телефон Виктории Никитски. Созвонившись, договариваемся о платной лекции в 19.00.
В гостинице нас находят турагенты, и мы договариваемся на утренние полёты над пустыней. Предлагаются несколько вариантов в разной ценовой категории от 35 до 60 баксов. Мы выбираем самый дорогой, т.к это единственный самолёт с большим обзорным окном, откуда отлично можно поснимать на фото и видео. У всех остальных предложенных самолётов, между крылом и окном торчит большая подпорная балка, в выбранной нами пятиместной Сесне этого нет.
Берём такси и через 2 минуты подъезжаем к указанному в путеводителе месту под названием «Центр Марии Райхе». На улице стоит немолодая, но бодро выглядящая, загорелая женщина европейской наружности. Это и есть Виктория Никитски. Она отводит нас в свой центр, где мы знакомимся. Там происходит также наше первое знакомство с линиями Наска. Что такое линии Наска я здесь подробно останавливаться не буду. Это долго объяснять. Когда будете в Наске, то поезжайте к Никитски сами, оно того стоит. Плата за лекцию составляет около 5 баксов с носа, за час. Мы пробыли у неё более 3-х часов.


Лекцию, Виктория Никитски нам читала на хорошем русском языке, вставляя иногда английские и французские слова в те места, где она не знала, как это звучит по-русски. Прикупив у неё также парочку книжек, мы возвращаемся домой в гостиницу. Никитски сопровождает нас до места нашей ночёвки, рассказывая про Марию Райхе и угощая нас сорванными тут же на улице, плодами дерева Уаранху, которое почиталось местными индейцами во времена строительства линий Наска, как священное. Плоды уаранху, это небольшие стручки, довольно сладкие и приятные на вкус. Идем, жуем, нагоняем аппетит перед предстоящим ужином. Договариваемся с Викторией о встрече, завтра до нашего отъезда в Куско. Переодевшись в гостинице, идём на ужин в полюбившийся нам ресторанчик. Ужинаем. Через полчаса после нашего прихода, в дверях ресторана появляются знакомые нам лица.
Впереди идёт лысоватый парень с большим пивным животиком, он одет в широкую белую футболку, золотую цепь в палец толщиной, висящую поверх, а также шорты и шлёпки на босу ногу. На правой руке у него висит чернокожая красавэлка, которую мы уже видели сегодня утром. Когда я его вижу, у меня в голове автоматически начинает играть мелодия из фильма «Джентльмены удачи». За этим парнем шествует знакомый нам Эдик в обнимочку со второй негритянкой. Эдик представляет своего друга, как Пашу.
Паша, тут явно главный, т.к. он командует, куда всем сесть, а также отдаёт распоряжения насчёт ужина официантам. Распоряжения идут на чистом русском языке, что впрочем, ни капли не смущает, ни Пашу, ни официантов-перуанцев. Видать все привыкли.
- Значиться приехали над пустыней полетать? – подходит к нашему столу Паша.
- Смешные они эти линии, я, правда, не видел, но пацаны рассказывали – добавляет, он.
- Вообще то здесь скучно, работаем да вот баб разных выцепляем. Хотя страшные они тут, вот этих – Паша кивает в сторону негритянок – на наше счастье, нашли тут на побережье, а то я думал, что скоро друг дружку с Эдиком трахать начнём.
- А, как же загадочные фигуры Наска? а как же Мария Райхе и Виктория Никитски? ведь это так интересно, ведь вы, живя здесь, имеете уникальную возможность познакомиться с этим всем очень близко – удивлённо восклицает моя жена.
Её реплика окончательно рассмешила Павла и он, смешно хрюкнув, радостно сообщает, что их энто, ваще, не интересует, у них своих проблем хоть завались. А тут, понастроили разводняк для лохов-туристов, кому это надо, сам поймёт.
Я решаю, не спорить, ибо вижу, что доказывать, что-либо, бесполезно. Мы ещё общаемся о всяких пустяках, около получаса. Потом мы с моей женой, идём спать, а Паша и Эдик остаются ужинать в ресторане.

     Утром нас будят в 6.30 утра, мы быстренько завтракаем и загружаемся в микроавтобус вместе с пятью гринго, которые тоже едут летать. На аэродроме, нас разбивают на 2 группы и заставляют заплатить аэропортовский сбор. Пока одна группа летает над пустыней, вторая группа, в которую входим мы с женой, идёт смотреть фильм на английском о Марии Райхе и линиях Наска. Проходит примерно 5 минут фильма, как всё исчезает, отключили электричество, как потом выяснилось не только у нас, а во всей Наске до позднего вечера. Фильм мы купили за 7 солей, решили посмотреть дома в спокойной обстановке.
Наконец мы загружаемся в самолёт и летаем 40 минут, лётчик заходит на каждую фигуру по 2 раза, чтобы было видно сидящим и справа и слева. Много снимаем на фото и видео. Некоторые фигуры из-за февральских паводков сильно поразмывало, а некоторые, как Астронавт или Колибри, великолепно видны.

 

Под сильным впечатлением и ни разу не пожалев об увиденном, прибываем к себе в гостиницу.
Поскольку электричества нет, то чтобы не сидеть в душном номере, решаем съездить к смотровой вышке, построенной Марией Райхе недалеко от трассы. Также решаем посмотреть, что такое акведуки и с чем их едят. Сверху, с самолёта они смотрелись довольно интересно. Прямо на выходе из гостиницы, ловим такси и после недолгого торга, останавливаемся на сумме в 30 солей за поездку к смотровой, к акведукам и обратно домой. Смотровая вышка находиться на трассе в 15 минутах езды от Наски. С неё великолепно видны две фигуры это «Руки», по версии турагенств, или «Лягушка» по мнению Никитски и Райхе, а также фигура «Дерево Уаранху», плоды которого, мы благодаря всё той же Никитски, отпробывали накануне вечером.


Вход на вышку стоит 1 соль, у подножья продаются всякие камушки разрисованные рисунками фигур Наска. Посмотрев всё с высоты 10 метров понимаешь, что чтобы увидеть фигуры, не обязательно было иметь летательный аппарат, как пытались доказать некоторые учёные. Можно и с ближайших гор и холмов это прекрасно всё сделать. Побыв, там 15 минут отправляемся к действующим акведукам, благодаря которым в город поступала вода подземных рек.

Вход туда платный, стоит 10 солей с человека. Для общего развития посмотреть можно, а так, там особо ловить нечего.
По возвращению в гостиницу от нечего делать берём адрес местного археологического музея и едем туда. Он совсем маленький, четыре маленьких зала, наполненных осколками керамики, несколько черепов и множество фотографий. Этот музей скорее не археологический, а фотографический. За посещение экспозиции берут 20 солей, лично моё мнение, что это, того не стоит. В музей золота в Лиме, вход стоит 30 солей, но выставка предметов в разы более масштабная. Одна коллекция оружия, чего стоит.
К вечеру посещаем ещё раз Викторию Никитски, она приготовила для нас ужин в стиле Мария Райх. Он состоит из всякого рода корешков, неизвестных нам загадочных плодов. Некоторыми из этих плодов Мария Райхе питалась по несколько недель, когда уходила надолго в пустыню, некоторые обладают лечебными свойствами, как, например «Нони», из него делают лекарство от рака.
- Современные перуанцы – рассказывает нам Никитски – позабывали всё и вся, жрут только жареных курей с картошкой фри, разоряют и разворовывают свою страну. Большинство ценнейших экспонатов из перуанских музеев, давно вывезены из страны в частные коллекции по всему миру. Уровень коррупции настолько велик, что сделать ничего без мзды невозможно, а с помощью взяток, можно доказать, что ты внебрачная дочь или сын, той же Марии Райхе. Что и произошло после смерти этой великой женщины.
Нам уже надо уходить, скоро отправляется наш автобус на Куско. Тепло прощаемся с Викторией, у моей жены и Никитски выступают слёзы на глазах. Расставаться жаль, но надо.
Быстро собрав в кромешной тьме, наши рюкзаки, прибываем на автобусный терминал компании «Круз дель Сур». Билет до Куско почему-то оказался на этом этапе Наска - Куско, самым дорогим за всю поездку и стоил 120 солей. Автобусный терминал, тоже погружён во тьму, спасают только наши фонарики. Вдруг зажигается везде электрический свет, и я замечаю, что на пороге в терминал, стоит и, улыбаясь, смотрит в упор, Виктория Никитски.
- Я хотела у вас спросить, не может ли с вами пожить одна моя знакомая перуанка? – говорит Никитски.
Мы растеряно, говорим, что мол, да, пусть живёт, у нас в Крыму квартира большая, приютим её.
- Она и не кушает совсем, и легка на подъём - добавляет Никитски и достаёт из кармана маленькую куколку с бегающими глазками.
- Это, она, та самая перуанка, пусть она путешествует с вами и оберегает вас – говорит Никитски.
Этот момент растрогал нас окончательно.
Приходит наш автобус с опозданием в 40 минут.
Наш путь лежит в Куско, а оттуда мы хотим посетить брэнд номер один Перу – Мачу-Пикчу.

                                             Parte cuatro

                           (Мачу-Пикчу и столица Инков - Куско)

Люксовый автобус перуанской компании «Круз дель Сур», высадил нас на автобусном терминале славного города Куско, обычным тёплым, солнечным апрельским днём. Мы приехали из знаменитой пустыни Наска, где, насмотревшись таинственных рисунков и линий, оставленных исчезнувшими индейскими цивилизациями, постигали тайны человечества.
Маччччуууу-ПикЧчЧууу – смакуя это слово по несколько раз в день, мы настраивались на этот затерянный в Андах, знаменитый город инков. Место, которое сами перуанцы называют новое чудо света.
Несколько лет назад, в Перу, на Мачу-Пикчу, абсолютно случайно попал, один мой знакомый. Рассматривая не очень качественные фотографии, сделанные им в этом месте, я почувствовал, что мне просто необходимо увидеть ЭТО, в своей жизни.
Свидание с Мачу-Пикчу невозможно представить и осуществить без посещения бывшей столицы инков, Катманду Латинской Америки, одного из самых высокогорных городов мира – Куско.


Итак, высадившись на автобусном терминале, мы первым делом должны были решить для себя вопрос проживания. Пока я получал из автобуса, наши большие пыльные рюкзаки, моя жена была отловлена каким то туристическим агентом, который показал ей несколько фотографий небольшого отельчика прямо на Плаза де Армас. Цена нас устроила, доставка на такси до гостиницы за счёт самого агента.
Приехав и посмотрев предложенные апартаменты, мы выразили агенту неудовольствие отсутствием окон в комнатах, и вообще нам не очень там понравилось. Тогда почесав затылок, и смешно хрюкнув от неудовольствия, наша женщина-агент потащила нас на одну из примыкавших к площади, узких улочек, где буквально в 20 метрах располагалась симпатичная гостиница, за те же деньги. Её можно рекомендовать, как вполне нормальное проживание в самом центре Куско за 50 солей, за дабл с кроватью матримониал и завтраком.. Hostal Pirwa, www.cuscohostalpirwa.com , Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Приведя себя в порядок, мы отправились на поиски хорошего ресторана, где бы соотношение цена-качество соответствовало нашим представлениям. Как только мы вышли на площадь нас сразу же атаковали в большом количестве, разного рода продавцы всякой всячины, чистильщики обуви, торговцы открытками, агенты гостиниц и ресторанов. Через несколько минут, я устав говорить, каждую секунду, слово НЕТ, стал рычать и делать страшные глаза, когда очередной «предлагальщик» бросался нам под ноги. Это, немного их остановило, и в дальнейшем, рычание и бормотание сквозь зубы на неизвестном в тех краях, русском языке, слегка прибивало желание торговцев к нам приближаться. Цены в некоторых ресторанах и магазинах, зашкаливали, приближались к общеевропейским, сказывался огромный поток туристов, прибывающих в Куско со всего мира.

Наконец погуляв по узким улочкам бывшей столицы инков, мы нашли небольшой, симпатичный ресторанчик, где решили отведать знаменитое перуанское блюдо – «куй».
- Что за «куй» такой? – спросила моя жена, подозрительно наморщив нос, когда я ей поведал о выбранном в меню блюде.
- Куй, это не ругательство, милая, это морская свинка. Довольно вкусная и жирненькая, если хорошо приготовлена – рассказал я жене.
    У инков, куй, считался священным животным, они с помощью его ставили диагностику заболеваний, кушали его и всячески этому радовались. Кую наверняка тоже нравилось быть священным, а вот нравилось ему быть едой или нет, это исторические хроники умалчивают. Быть в Перу и не попробовать национальное инкско-перуанское блюдо, мы не могли. Куй готовиться и подаётся с головой, хвостом и когтями, на скрюченных лапках. Нам повезло, в этом ресторане приносили блюдо, без когтей и зубов.
Заказав официантам одно блюдо на двоих, т.к. куй довольно большой, и готовят его целиком, мы через 20 минут отпробывали сей деликатес. По вкусу ЭТО было довольно вкусно, смесь свинины с курицей, блюдо своеобразное и на любителя. Правда, оговорюсь, что больше, в этой поездке по Перу и Боливии, нас почему-то не тянуло заказывать морскую крысу. Стоит куй в ресторанах в пределах, 35-45 солей, что на двоих в принципе вполне даже нормально, тем более в дорогущем Куско.
После ресторана, мы пошли искать контору, которая устроит нам сплав на рафтах по местной реке – Урубамбе. После визита в три офиса, где нам предлагали однодневный сплав на рафтах за цену, которая в несколько раз превышала, мне известную, мы, наконец, нашли то, что искали. Договорившись о рафтинге через 2 дня , мы пошли отдыхать, т.к. завтра нам предстояла дорога в Мачу-Пикчу.
Утром, проснувшись и позавтракав в маленьком кафе с видом на Плаза де Армас, быстро покидав вещи в маленький рюкзак и сдав большие рюкзаки в камеру хранения гостиницы, мы были готовы отправиться на встречу с Мачу-Пикчу. Добраться из Куско до Мачу-Пикчу довольно просто. Нужно сесть на поезд Куско – Агуа-кальенте. Агуа-кальенте это малюсенький городишко в горах, откуда до Мачу-Пикчу ходит автобус. Попасть в Агуа-кальенте можно 2-мя путями, это либо поездом, либо по тропе инков «Inca trail», после 4-х дневного похода. Поход по тропе инков был весьма заманчивым мероприятием, но, готовясь к поездке, я выяснил, что тропа инков из-за её популярности больше напоминает оживлённые тропы крымских гор в разгар сезона. Нас интересовали более тихие места, поэтому было решено попасть в Мачу-Пикчу обычным способом на поезде. Можно сесть в поезд и не в Куско, а по дороге, на одной из многочисленных станций в «священной долине». Так называемая «священная долина инков» начинается недалеко от Куско, в районе селения Писак и простирается до селения Олайтайтамбо. За Олайтайтамбо начинались горы, где и был спрятан до начала 20-го века, от любопытных глаз, Мачу-Пикчу. Места крайне живописные, местные, чтобы заработать на туристах одеваются в национальные одежды и торгую всякой всячиной своего изготовления.


В каждом из селений находящихся в долине, есть масса руин оставшихся от инков, и некоторым туристам, с кем мы разговаривали, руины Писака, нравятся даже больше, чем Мачу-Пикчу. По моему мнению, это несправедливо, именно Мачу-Пикчу с его, не разграбленными храмами и захоронениями, был сенсацией в археологическом мире, после своего открытия. Писак это знаменитые террасы и остатки совсем немногих строений, Мачу-Пикчу это целый и отлично сохранившийся город. Накрой крыши этого города, соломой и досками и можно опять вселяться и там жить. Другое селение бывших инков, Олайтайтамбо, представлял собой военный форпост государства. О былом величии крепости, говорят хорошо сохранившиеся террасы и остатки крепостной кладки.
Именно в Олайтайтамбо мы решили сесть в поезд до Агуа-кальенте. Взяв на Плаза де Армас в Куско, такси за 20 баксов, мы через 2 часа прибыли в Олайтайтамбо. Городишко с таким трудным названием, был довольно симпатичным.


По улицам бродили туристы и женщины-кечуа, одетые в национальные костюмы. За небольшую сумму пожертвований, они готовы были дать себя сфотографировать. Особую красоту, представляли собой их головные уборы. Вообще женские шляпы в Перу это что-то невообразимое. Моя горячо любимая жена, решила, даже собрать небольшую коллекцию женских головных уборов, но на 16-й шапке, я взвыл волком, сказав, что всё это нереально купить и утащить.

В одном шляпном магазине Куско, мы насчитали более 30-ти видов головных уборов для всех случаев жизни; праздников, поминок, танцев и прочего. При всём при этом, в каждом городе Перу существовали ещё свои, носимые только там головные уборы. Например, таких женских шляп, как в Уаразе мы не встречали нигде. В одном из таких уборов, нам повстречалась ярко одетая женщина-кечуа. Её шапка представляла собой смесь головного убора и клумбы с живыми цветами, дети, окружавшие её, выглядели соответствующе.

Олайтайтамбо оказался и интересен в плане сувениров, цены там, в разы отличались в меньшую сторону от магазинов Куско. Для предстоящей фотосессии на Мачу-Пикчу, нами была куплена пара качественных, красивейших, перуанских пончо по 100 солей за штуку. Такого качества пончо стоили в Куско в районе 100 баксов и выше.

Гуляем по селению,улочки узкие и крайне симпатичные.
Начался дождь и мы, заскочив в маленький ресторанчик, решили перекусить, а потом идти на железнодорожную станцию за билетами на поезд. До отправления поезда было около 4-х часов, но когда мы пришли за билетами, тех в наличии не оказалось. Очередь из туристов удивлённо читающих надпись «мест нет», была довольно большой. Как мы потом выяснили, почему-то поезда, курсирующие между Куско и Мачу-Пикчу, имеют не больше 5-7 вагонов, билеты надо брать заранее, т.к мест всем желающим, постоянно не хватает. По какой-то причине, единственная железнодорожная компания-монополист «Перу рейл» не цепляет к составу, дополнительные вагоны, наверное, наличие туристов только раздражает их. Об отношении «Перу рейл» к нашему брату путешественнику, мы подробнее остановимся ниже. Огорчённо почесав затылки, решили брать билеты на утро. Цена билета из Олайтайтамбо до Агуа-кальенте, тридцать пять долларов с носа.
Пока сидели в ресторанчике встретили, путешествующих так же, как и мы, самостоятельно, семейную пару из Одессы. Вообщем встреча была для нас всех очень неожиданной и приятной.
Ребята тоже ехали на Мачу-Пикчу, и места на поезд у них были уже куплены заранее. Приятно пообщавшись с соотечественниками, мы расстались, договорившись встретиться завтра в Агуа-кальенте на Плаза де Армас, в три часа дня. Они пошли на свой вечерний экспресс, а мы пошли искать себе гостиницу.
   Наш утренний поезд отправлялся в 9 утра. Утром, проснувшись, решили посетить развалины крепости Олайтайтамбо. На входе нас встречает заспанная тётя, которая требует с нас по 25 долларов с человека за вход. Смотрю на неё, и на десяток терасс, оставшихся от крепости, желание посещать эти немногочисленные руины, тут же отпадает. Цена не соответствует качеству. Вообще по итогам, этой поездки, можно сказать, что перуанцы, которым досталось это наследие инков, и с которым они долгое время не знали, что делать, в настоящий момент эксплуатируют брэнд под названием «инки» на все 200%. Цены на то, чтобы увидеть несколько кучек камней в местах проживания бывших инков, зашкаливают все существующие в мире пределы. Но, поток туристов, желающих увидеть Куско, священную долину, Мачу-Пикчу, не ослабевает, а наоборот растёт год от года. Сфера туризма связанная с этим тоже растёт, а вот качество сильно падает. Ведь они знают, что если ты, плюясь и ругаясь, уйдёшь, то на твоё место придут двое других. Например, тех же японцев, которые готовы за любые деньги посетить намеченные в путеводителях достопримечательности.
   
    В 9 утра, точно по расписанию мы сели в поезд. Места в поезде были все сидячие, класс вагона, различался только наличием столика или его отсутствием и бутербродами, которые дают в вагонах первого класса. Дорога, прорубленная в скалах, весьма и весьма живописная. Поезд несётся вдоль обрывов и скал, ныряя в тоннели и проскакивая мосты над бурными реками. Через три часа мы приезжаем в Агуа-кальенте. Агуа кальенте переводиться с испанского, как горячая вода. Своё название, этот живописный городишко получил из-за нескольких горячих, термальных источников, бьющих из скал, в 10-ти минутах ходьбы от местной Плаза де Армас. На выходе из железнодорожного вокзала покупаем билеты на следующий день, на обратный путь. Сидящие на лавочках многочисленные представители разных гостиниц, предлагают нам свои услуги. Мы выбираем одну неплохую, свежепостроенную гостиницу. Стоимость проживания 60 солей. Единственный её минус был в том, что прямо под окнами 2 раза в сутки, проезжал железнодорожный состав.


Плаза де Армас была в 25 метрах, там стоял памятник раскинувшему руки индейцу с пером в голове. Окружающие город лесистые горы предавали ему неповторимое очарование.

Местные жители оказались не такими прекрасными, как окружающая вокруг природа. Весь их вид и манера общаться, говорил о том, как им надоели туристы. А то, что живут они только с туристических денег, об этом благополучно забывалось. Агуа-кальенте очень сильно нам напомнил нашу Ялту в разгар сезона, те же невероятно раздутые цены на питание, то же хамско-потребительское отношение к тебе, как к клиенту. Я не говорю, что там, так везде, но чаще, где бы то ни было в Перу. Любой человек первый раз, приехавший в Перу, так или иначе, стремиться попасть в Мачу-Пикчу, ведь это почти символ Перу. А раз он едет на Мачу-Пикчу, то мимо Агуа-кальенте никак не пройдёт, вот тут его и ждут не очень добросовестные представители сферы обслуживания. Накладывалось на всё это, и не очень хорошее отношение индейцев к нам к белым. Мы для них гринго. Люди, которые в лице испанцев, пришли к ним, завоевали, насадили свои ценности и религию. Их можно понять. Умение обмануть белых, хотя бы в мелочах, это поистине национальный вид спорта почти всей Латинской Америки. Хотя, когда они сильно заинтересованы в тебе, как в клиенте, то проявляют максимум уважения. В Агуа-кальенте, такой заинтересованности нет, всё равно кто-то, да приедет. Клиентов итак много, за них не надо бороться, не эти, так двое других завтра. Вот в такую гремучую смесь мы и попали.
Перекусив в местной забегаловке и заплатив за это, как за трёх разовое питание на двоих в лучшем ресторане города Наска, мы решили посетить местную городскую достопримечательность, горячие источники. Горячие источники, представляли собой ряд бассейнов с водой разной температуры, вход платный – 10 солей, на прокат можно взять полотенце, шлёпки, даже плавки или купальник. Недолго поплавав в термальных водах, мы вспомнили, что нас в 3 часа дня ждут, наши одесситы, которые к этому моменту должны были спуститься с Мачу-Пикчу.
Одесситы оказались людьми пунктуальными и появились вовремя. Мнения у них по поводу города инков были разные, если один чем то восхищался, то второй был сдержанно холоден, мол, в мире есть, и поинтереснее вещи и нечего называть ЭТО, новым чудом света. Мы решили не прислушиваться к мнению ребят и завтра выяснить всё самим. Вместе поужинали и попрощались, у Оли и Алексея, уходил поезд на Куско.

День первый.

Рано утром, мы просыпаемся и начинаем быстро умываться и собираться. За окном висит сильнейший туман, погода пасмурная. Пока завтракаем и пьём чай, начинается всё усиливающийся дождь. Настроение поехать прямо сейчас на Мачу-Пикчу, утекает, как вода из окрестных туч. Тем не менее, посидев и подумав полчасика, решаем выдвигаться на место. Авось распогодиться к обеду, как это часто бывает в Андах. Через нашу гостиницу мы оформляем билеты, чтобы не стоять в очереди у касс на входе в Мачу-Пикчу. Билет на одного человека, стоит 40 долларов. Доехать из Агуа-кальенте до входа в МП, обходиться в 6 долларов в одну сторону.
Приезжаем на вход. Идёт мелкий, моросящий дождь. Уже на подъездах к этому заброшенному городу, видны сквозь туман, спускающиеся вниз характерные террасы. Одеваем в автобусе пластиковые накидки, я беру с собой маленький рюкзак, в котором лежит комплект сухой одежды, бутылка воды и пончо. Наши одесситы рассказывали, что их на входе, чуть ли не обыскивали, проверяя, чтобы никто не нёс с собой воду или еду. Мусорить там нельзя, что вполне понятно. Мы идём, через пропускной пункт, у нас даже не проверяют билеты, контролёр стоит, закутавшись в непромокаемый плащ, до немногих приехавших в этот день туристов, никому нет дела.


Мачу-Пикчу встретил нас моросящим дождём, мокрыми и скользкими камнями, носилками с разбившейся туристкой из Англии, которую в спешном порядке тащат в местный травма пункт. Туман накатывает снизу целыми пушистыми реками, периодически закрывая всё вокруг, белёсой пеленой. Видимость очень плохая, фото и видео съемка почти не возможны. Чтобы сделать один кадр, приходиться постоянно протирать объективы, колдовать, чтобы в фотоаппарат не залилась вода. Видеокамера из-за сильной влажности вообще отказалась работать. Мачу-Пикчу огромен. Здания, террасы, остатки храмов, всё это периодически перед нами возникает из тумана и туда же исчезает, спустя какое-то время.

Неожиданно, впереди слышим русскую речь, какая-то женщина экскурсовод рассказывает небольшой группе наших соотечественников о происхождении и судьбе этого странного места. Моя жена решает походить с ними, послушать, о чём повествует русский гид. Я же хочу найти какое-то тихое место на отдалённой террасе с видом на Мачу-Пикчу и помедитировать в тишине. Погода остаётся прежней и мы, набродившись более 4-х часов по развалинам интереснейшего города инков, решаем ехать вниз в город. В Агуакальенте нужно поменять билеты на поезд на завтра.
А завтра вернуться сюда и снять всё, что мы хотели в нормальном освещении. Узнав о нашем решении остаться ещё на одни сутки, экскурсовод Марина, с которой моя жена успела познакомиться, говорит, что видимо боги, хотят, чтобы вы сюда опять вернулись. Мы спускаемся вниз и сразу идём на железнодорожный вокзал. До отправления поезда, на который у нас куплены билеты, ещё более 3-х часов. В кассах сидит одна девушка в форме компании «Перу рейл» и стоит небольшая группа гринго, которые озадаченно перешептываются, рассматривая известную нам уже надпись на кассах «мест нет». Мы бодро подходим и, постучавшись в окошко, сообщаем, что хотим поменять свои билеты на сутки вперёд, т.к сегодня Мачу-Пикчу не удалось посмотреть, из-за плохой погоды. Девушка в кассах на нас не обращает внимания. Опять стучимся и настойчиво просим обратить на нас внимание, т.к. хотим поменять билеты, а наши места можно вон этим белым гринго продать. Наконец на нас обращают внимание. Оторвавшись от разглядывания монитора компьютера, представительница «Перу рейл», бурча себе под нос, сообщает нам, что они не принимают обратно билеты, не меняют их, и вы, что хотите то и делайте с ними. Мы опешили от такого заявления. Но ведь вы сейчас продадите эти места, вот люди стоят рядом, которым необходимо уехать, верните нам хотя бы часть денег. Однако девушка потеряла к нам уже интерес и уткнулась опять в монитор. Снова стучимся и просим позвать старшего менеджера, который бы нам подробно объяснил на каком собственно основании и так далее. Менеджер появляется спустя полчаса и нехотя, уткнувшись взглядом мне в подбородок, сообщает сквозь зубы, что у компании «Перу рейл», вот такие правила, она никому ничего не должна. Ей плевать на наши проблемы, деньги за билет никто нам не отдаст. Тут мы взрываемся, кричим и требуем написать на официальном бланке, по какому праву эта железнодорожная компания украла у нас 70 долларов. Услышав про официальный бланк, наглый железнодорожный служащий, делает вид, что его здесь нет и отворачивается от нас. Я смотрю на него, и у меня возникает сильно желание сделать ему больно, то ли дать ему в нос, то ли отправить в нашу стоматологическую клинику, подопытным, к студентам практикантам для тренировок.    

      Просим его, ещё обратить своё драгоценное внимание на нас, и когда он вразвалочку подходит к нам, я швыряю билеты ему прямо в лицо, с криком на чистом русском, шоб вы подавились гады. Потом показываю ему средний палец своей правой руки и вкратце рассказываю на ломанном английском, какой у них классный сервис и где я видел компанию «Перу рейл» и куда им надо пройти всем составом. Судя по его лицу, он прекрасно понял, что я имею ввиду. Разбушевавшись мы уходим с вокзала ни с чем, билет на обратный путь решаем взять завтра утром, когда будет точно ясна ситуация с погодой. Настроение подпорчено, и мы отправляемся перекусить в один из ресторанов. Там нас опять пытаются надуть, принеся счёт, несколько отличающийся от реального и прибавив к общей сумме, какие то 10% за обслуживание. Опять вспоминается родная Ялта в пик сезона, те же дурацкие уловки в попытке тебя поиметь. Всё это вызывает у нас негодование, опять ругаемся и в таком не очень хорошем настроении возвращаемся в гостиницу, где ложимся спать.

День второй.

Утро следующего дня встречает нас ласковым солнышком и редкими барашками облачков. Наконец-то погода нам благоприятствует. Быстро собираем маленький рюкзачок, куда опять складываем пончо, несколько национальных перуанских шапок, полиэтиленовые накидки от дождя, бутылочку воды. Приехав к входу в Мачу-Пикчу, покупаем снова билеты по 40 долларов и пытаемся зайти во внутрь. Но не тут то было. Вчерашние сонные контролёры, сегодня бодры и чересчур ретивы. Мне заявлено, что у меня очень большой рюкзак и его надо оставить в камере хранения. Мы пытаемся объяснить, что в рюкзаке несём пончо и накидки от дождя, вчера ведь лил дождь и сегодня, всяко может быть. Наши аргументы ни на кого не действуют, а, увидев наши пончо, нам тут же заявляют, что в них категорически нельзя. Но почему!? начинаем терять терпение мы. Что такого в этих пончо!? А вдруг, вы будете использовать эти пончо в коммерческих целях, например, станете продавать возможность сфотографироваться на фоне Мачу-Пикчу в национальных перуанских костюмах, объясняет нам опять сквозь зубы молодая женщина контролёр. Тут уже взрывается моя жена и, мешая испанские и английские слова, пытается объяснить этой женщине, что мы пролетели 12 500 км не для того, чтобы продавать возможность сфотографироваться в этом. Добраться до этого Мачу-Пикчу и в него попасть стоит по перуанским меркам, огромных денег. Наши доводы ни на кого не действуют. На нас опять перестают обращать внимание, только косясь в нашу сторону, чтобы мы незаметно не прошмыгнули в общем потоке туристов. Постояв ещё несколько минут на входе, мы всё-таки идём в камеру хранения, где сдаём пластиковые накидки, одно пончо и одну шляпу.
В этот раз нас пропускают, даже не обратив внимания, что мы идём тем же составом, с тем же рюкзаком. Хотя на Мачу-Пикчу великолепная погода, вид на горы и руины заставляет петь душу любого фотографа, общий негатив от последних нескольких дней скапливается в глухое раздражение к сервису по перуански.


По территории города инков бродит множество лам, которые подходят, не боясь к людям, тыкаются своими пушистыми мордами в плечи и руки.
Моя жена Оля, надевает на себя пончо и перуанский головной убор. Делаем большую фото и видео съемку с участием моей жены, Мачу-Пикчу и лам. Солнце начинает поджаривать и бутылочка воды, спрятанная на дне рюкзака и не замеченная ретивыми контролёрами, очень даже кстати.


Опять встречаем большую группу русских туристов, в этот раз мы их засекаем по большому количеству надписей типа Гучи, Прада, Версаче на разных частях тела. Такие крикливые имена, в больших количествах, на себя любят напяливать, только богатые русские туристы. Чтобы попасть в Перу на две недели, через тур агентство им надо выложить около 5000 долларов, понятно, что надо всем показать, что это не последние деньги, а остались ещё средства на очки, майки и ремни от Прада, Гучи и др.
Я подхожу к ним и так спокойненько говорю на чистом нерусском языке.
– Руссо-туристо…
Гучи и Прады озадаченно на меня уставились.
- Облико морале – добавляю я.
Неуверенные улыбочки начинают озарять откормленные лица наших соотечественников. Знакомимся, как и ожидалось перед нами делегация директоров, каких-то русских заводов со своим жёнами, едут через Перу в Эквадор на Галапагосы, заниматься дайвингом.
Пообщавшись немного с ними и их экскурсоводом, оставляем их самих наслаждаться солнечным Мачу-Пикчу.




Всё-таки, это, прекрасное место! – восклицает моя жена.
Давай, забудем про негатив и постараемся впитать в себя всю положительную энергию этого красивейшего места – поддерживаю мирные начинания своей половинки, я.
Мы расслабляемся и в качестве вознаграждения засекаем летающих вокруг, малепусеньких птичек – колибри. На небе пасутся несколько небольших беленьких тучек , под небом на травке тем же заняты ламы, цветёт и благоухает множество растений, летают колибри, одним словом  –  «благословение души моей».

Спускаемся в руины, там высажен небольшой садик из растений, которые выращивались инками. Мы находим чахлый кустик коки, кока хорошо растёт на высотах до 1500 метров, Мачу-Пикчу же находиться всего на 1000 метров ниже Куско. Поэтому здесь коке не комфортно. Также растёт масса неизвестных нам цветов и растений, лиана гренадийя, к плодам которой мы с удовольствием пристрастились в Перу.
Мачу-Пикчу поделен на сектора: кладбище, темницы, небольшой жилой район и храмы. Храм трёх окон, через окна которого солнечные лучи проходят на Священную площадь, вероятно, играл важную роль в индейских ритуалах. Чуточку выше храма находятся астрономическая обсерватория и Интиватана – камень любопытной формы, который, видимо, был солнечными часами.


Моя половинка, в предыдущий наш визит сюда, пообщавшись с русским экскурсоводом Мариной, выяснила, что это место ещё и очень энергетическое. Я подношу правую руку, к камню Интиватана и вдруг ясно ощущаю покалывание в пальцах. Действительно, из места прёт энергия. Впрочем, моя супруга, ничего не чувствует, хотя отстояла с вытянутой рукой над камнем, около 10 минут. Энергетика, это вещь сугубо индивидуальная.
Смотрим на туристов, поднимающихся, на стоящую над городом, гору пупырь – Уайна-Пикчу. Там находиться несколько достаточно интересных храмов. Жарко. Солнце совсем нагрело воздух вокруг, а мы одеты по образу дождливого вчерашнего дня. Идти на Уайна-Пикчу в облом, подъём туда занимает примерно 1или 2 часа, а мы только вернувшиеся неделю назад, с тяжеленного трека в Андах, уже набродились по горам, хочется отдохнуть. Валяемся на травке на одной из террас, никому до нас дела нет, то тут то там, тоже лежат блаженствующие люди. Нас, наконец, отпускает совсем и приходит понимание, что мы всё-таки находимся в месте, о котором я лично мечтал много лет. Мы сюда добирались долго и упорно, были уже в Андах и в пустыне Наска, впереди у нас было боливийское альтиплано, вулканы и гейзеры, несравненное озеро Титикака и приключения по опасной Амазонии, но об этом думать особо не хотелось. Думалось о том, что, как хорошо всё-таки, когда твои мечты сбываются.



Parte cinco.
(Куско, рафтинг)

Обратный путь из Агуа-кальенте в Куско был стандартно-скучным. В поезде было небольшое представление и показ мод. Около 10-ти вечера мы, наконец, вернулись в Куско. Первым делом нам надо было решить проблему завтрашнего рафтинга. Мы, задержавшись на 2 дня дольше в нашей поездке к Мачу-Пикчу, звонили в Куско несколько раз и предупреждали о переносе сроков нашего сплава. По приезду пришлось доплатить по 5 баксов штрафных. На этом все проблемы были урегулированы и наутро, нас ожидало свидание с рекой Урубамбой.
Фирма, проводящая рафтинг туры в Куско, располагается на Плаза де Армас и называется «Mayuc». Найти её довольно легко, если побродить по площади, то вы легко найдёте вход в офис, около которого висит большой плакат с изображением сплавляющихся рафтеров, забрызганных водой, мокрых, сопливых и счастливых. Координаты в инете: www.mayuc.com , www.perurafting.com и e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . У них есть своя база на реке Урубамба, и они являются основными в Куско по сплавам. Обычно все конторы на Плаза де Армас, которые продают туры на сплав, в конечном итоге, все равно приведут вас в Mayuc. Стоит сплав на один день 20 баксов. В одной турфирме, когда мы искали предложения по рафтингу, нам пытались загадать сумму в 75 баксов с человека, причём парень даже глазом не моргнул, но был бдительно нами послан в Далёкие Холодные  Страны. В стоимость сплава входит: доставка на микроавтобусе до реки (примерно около 1.5-2 часов езды из Куско), аренда снаряжения (гидрокостюм, спасжилет, каска, весло, куртка - анарака и конечно сам рафт с гидом), питание (очень даже неплохое из 2-х блюд), сауна (слабоватая) и доставка обратно в город.
Утром, проснувшись и быстро позавтракав в полюбившемся нам кафе с видом на площадь, мы в 8.30 утра стояли, уже около входа в офис. Желающих сплавиться в этот день было почти 2 полных микробуса. После непродолжительной 2-х часовой поездки мы оказали на рафтовой базе носящей название «Casa Cusi». Там нам выдали гидры и прочую амуницию и после небольшого инструктажа разбили на группы по 5-6 человек.
Инструктаж проводил довольно смешной харизматичный парень. Вообще всё, что касается рафтеров во всём мире (замечено мной из опыта сплавов на Алтае, Непале, Тайланде, Турции и в Перу), можно сказать фразой в стиле Галыгина. Рафтеры – сука, весёлые. Невысокий кучерявый парень, забрался на борт одного из рафтов и размахивая руками и строя страшно-смешные рожи на чистом испанском прочёл лекцию о рафтинге. При этом он ухитрился всё-таки объяснить большинству не испано-говорящих клиентов, основные правила поведения на реке.


Потом был 4-х часовой сплав 3-й, местами 4-й категории сложности. В нашем рафте находились, кроме нас с женой, трое америкосов, точнее одна мамаша с двумя сыночками близнецами.

Опыт сплава был только у меня и немного у моей жены, гид впрочем, оказался толковым, и всё прошло без эксцессов. Вода в реке была достаточно холодная, + пошёл дождь. Вообщем по окончанию мы все сильно намёрзлись и были счастливы, забраться в маленькую баньку, помахивая друг друга эвкалиптовыми вениками.
После вкусного обеда, мы тепло распрощались с гидами и к вечеру прибыли обратно в Куско. Желающие, приобрели себе диски с фотографиями со сплава по 10 солей за CD.

          Утром я проснулся в гостинице оттого, что в комнату проникали какие-то странные звуки с улицы. Где-то глухо били барабаны и играли военные марши. В этот день мы хотели побродить немного по городу, пофоткать, а вечером нас ожидал автобус в Пуно.
Выйдя на площадь, мы с удивлением уставились на ровные ряды военных, стоящие по периметру всей Плаза де Армас.


Все были при параде и оружии. На небольшой трибуне сидели какие-то чины в галстуках, генералитет и масса другого непонятного народа. Кто-то в микрофон чего- то громко орал, а потом начал с придыханием петь, мне песня очень сильно напомнила «Широка, страна моя родная». Солдаты от безделья маялись и активно строили глазки проходящим мимо туристкам.

Мы пошли на завтрак и сверху понаблюдали за начавшимся маршем стройных рядов разного рода войск. Смешно было наблюдать колонну спецназа в масках, и рядом отряд местного МЧС с вёслами и снеговыми лопатами наперевес. В кафе нам объяснили, что это действие происходит в Куско каждое!!! воскресенье. Праздник и парад в честь торжественного поднятия флага Куско.
После промаршировавших военных на площадь потянулись стройные колоны гражданского населения с плакатами и надписями, какую организацию они представляют. Вообщем вылитая первомайская демонстрация на перуанский манер. Дождик, моросящий на это всё действие сверху, понемногу затих, и мы отправились на фото охоту в город.

В этот день было очень много празднично-одетого населения, что не могло нас не радовать. К вечеру устав от гуляний мы, плотно поужинав, загрузились в автобус компании «San Luis» идущий до Пуно. Билет стоил в класс бус-кама ровно 50 солей. После 120-ти солей в компании «Круз дель Сур» из Наски в Куско, мы хотели поискать какой-нибудь альтернативный вариант подешевле. Сан Луис был выбран из-за того, что в продаже в Перу имелась вода Сан Луис, достаточно неплохая по качеству. Выбирая из нескольких предложенных вариантов, остановились на известном нам названии. Зря. Как выяснилось в процессе поездки, качество воды Сан Луис не имело ничего общего с качеством обслуживания в автобусной компании с одноимённым названием. После всех наших автобусных переездов в Перу и Боливии, нам сейчас ясно, что наиболее лучшее качество всё-таки у Круз дель Сур, небольшие комфортабельные компании типа Мовил Тур на отрезке Лима - Уараз не в счёт. Если вы гарантированно хотите получить какой-то минимальный сервис в комфортабельном автобусе, то тут Круз дель Сур. Вне всяких сомнений он лидер.
     Автобус Сан Луис, внешне выглядел очень красиво и презентабельно. Внутри было всё обшарпано и поломано. Грязные сиденья, неработающие телевизоры, кондиционеры, закрытый наглухо туалет. Несколько окошек тоже не закрывались, и ночью во время движения стало ощутимо холодно. Когда же мы попросили пледы, как это предоставляли абсолютно все компании в Перу, то молодой пацан с прыщами по лицу, контролёр и стюард по совместительству, хмыкнул нехотя в нашу сторону, что такого у них отродясь нету. Нам пришлось ночью напялить на себя все вещи, что были взяты с собой в салон. Попозже, когда я спустился на первый этаж автобуса в попытке взломать туалет, то обнаружил небольшую комнатку - отделение до верха набитую одеялами. Зачастую нежелание перуанцев выполнять свои обязанности или просто работать, переходит все мыслимые границы. Когда была взломана дверь в туалет то выяснилось, что он вполне рабочий и даже бумага была в специальной коробке, просто этот малолетний урод не хотел убирать утром за пассажирами, проще запереть туалет и сказать, что он не работает.  

    Кормить в процессе езды и давать напитки, тоже никто не собирался. Поэтому хочется господам путешественникам сообщить, что никогда не покупайте билет на автобус компании Сан Луис.
В шесть часов утра мы прибыли на автобусный терминал города Пуно.
  Далее было путешествие в Боливию, после которого мы вернулись в Пуно, город на озере Титикака.
 

  В автобусе к нам подошёл парень и предложил устроить  в гостиницу недалеко от центра Пуно. Показал фотографии, вполне прилично. Называлась гостиница «Don Tito Inn» стоимость проживания 40 солей за номер дабл. Мыло: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
    Завтрак не предусмотрен. Доставка от автобусного терминала до гостиницы за счёт агента. По дороге в Пуно нас 2 раза останавливала полиция, какой то отдел по борьбе с контрабандой, по рассказам водителя искали некий чёрный чемодан. Поскольку автобус был полный, с нами ехали израильские туристы, у них, конечно, были чемоданчики чёрного цвета. Нервы всем немного, этот шмон потрепал. Наконец добрались до Пуно, а оттуда на такси наш агент притащил нас в «Дон Тито». Гостиница действительно оказалась неплохой, недавно построенная и чистенькая. Там нам быстро продали тур на следующий день на плавучие острова Урос и остров Такиле. Стоимость тура на двоих потянула в районе 25 баксов. Туда входило путешествие на катере и англоязычный гид.
        Утром за нами заехал микроавтобус, в котором уже находилось некоторое количество желающих посетить Титикаку и её острова.
Грузимся на катер, нас знакомят с гидом. Гид-женщина рассказывает программу нашего путешествия, состоящую из двух частей. Первая это посещение одного из островов индейцев уро. Вторая это посещение острова ткачей - Такиле, где мы пообедаем вкусной титикаковской рыбой. Отплыв от пирса, я был неприятно поражён печальным экологическим состоянием Титикаки в районе Пуно. Она вся была покрыта ряской, ядовито зелённого цвета.


Вид достаточно красивый, если не брать в расчёт то, что ряска здесь из-за плохого состояния озера. Через 20 минут мы причалили к одному из многочисленных тростниковых островков. Там нас ждала кучка нарядно одетых жителей, рядом стояло 2 больших соломенных лодки. Одна лодка уже своё отходила на белом свете и была полузатопленной и полусгнившей.

Вторая наоборот была свеженькой и бодро покачивалась у берега соломенного острова. Отличительной особенностью этой лодки были огромные соломенные уши. Мы её прозвали "Баркас Ушастый"
Нас посадили в кружок и прочитали часовую лекцию о быте местных жителей намекая на то, что после лекции можно здесь купить всякие чудо-вещи изготовленные руками индейцев Уро. На деле, все, что там продавалось, можно купить везде в Перу, и намного дешевле. Исключение составляли маленькие соломенные лодки – сувениры, но мы купили себе уже такую лодку в Боливии и наша качеством была получше и симпатичнее.

Также нам продемонстрировали, каким образом создавался этот остров, глубину воды под ним (9 метров), дали покушать тростник.

Потом всех желающих посадили за 6 солей с человека в "Баркас Ушастый" и повезли кататься.
Сидеть на лодке оказалось довольно мягко и уютно.
Внутри было настелено несколько слоёв соломы, и в таком мягком комфорте мы тихо тихо заскользили к другому острову, где нас должен был ждать наш катер. На втором острове нас встретили весёлые тётушки в нарядных одеждах, они тоже пытались нам продавать свои поделки. Погода ухудшилась, накрапывал мелкий дождик, фото выходили не очень хорошими. Мы решили, что завтра вернёмся сюда опять, вокруг было много колоритного, а 1 час на всё про всё при плохом освещении и дожде, это явно было мало для нас. Загружаемся в катер, местные тёти начинают петь песни нам вслед, одна даже пританцовывает. Я удивлённо на это всё смотрю, ни до, ни после мы не наблюдали таких радостных перуанцев. Наверное, туристические деньги здесь любят по настоящему.
Плаванье до острова Такиле длилось около 2-х часов. Было довольно скучно, и мы с женой тихонько задремали.
Сам остров Такиле оставил у нас впечатление зря потраченного времени. Нас высадили с одной стороны, а забрать должны были через несколько часов с другой оконечности острова. Смотреть там почти нечего.

Попадали нарядно одетые местные жители, особое удивление у нас вызвали местные головные уборы, т.к. мы обращали внимание на эти вещи с самого начала нашего путешествия по Перу. Если, кто-то доставал фотоаппарат, то его тут же атаковали, требовательно прося денег. Поэтому мы старались проводить скрытую съёмку.

В одной местной забегаловке нас усадили всех за несколько столов и предложили отобедать, попробовать суп из кинуа и жареную рыбу. Приготовлено всё было посредственно, поэтому хвалить не буду. За обед с каждого содрали по 15 солей. Наша попытка перейти в другой ресторанчик встретили ожесточённое сопротивление у гида. Она сообщила нам, что всё занято уже другими группами, и мы рискуем вообще остаться голодными. Ругаться нам не хотелось и пришлось обедать со стадным ощущением. Зареклись больше нигде совместные туры не брать… никогда.
Одной из отличительных черт местных женщин, было то, что они либо ходили в смешных шляпах с бумбонами, либо все от мала до велика, покрывали голову чёрными платками.

Ко мне привязали две маленькие девочки в чёрных платочках. Я им дал конфет, они начали требовательно дергать за рукав и канючить, что, мол, дядя….. денег бы насыпать ещё надо, за проход по нашей территории. Я им выдал денег, 5 гривен и 2 грн. На их недоумённый вопрос, что ЭТО? Я сообщил, что это самые настоящие украинские деньги. Хотели денег? Получите.
Когда мы уезжали, они так озадаченно и бродили с этими гривнами, к туристам больше не приставали.

К нашей радости на острове обиталось несколько весьма колоритных индейцев. Некоторые прямо с классическими индейскими чертами лица. Прям хоть сейчас бери и снимай с Гойко Митичем в фильмах про краснокожих.

Обратный путь в катере мы нудно наблюдали за проплывающей за бортом Титикакой, опять 2 с лишним часа в катере, было достаточно скучно. Высаживаемся на пристани и интересуемся стоимостью катера на завтра до плавучих островов Урос. Стоит это удовольствие 10 солей за 3 с половиной часа пребывания на островах.
    
  Возвращаемся в свой « Дон Тито». На улице вечер. Решили погулять немного по городу и зайти в интернет кафе. Несколько дней до этого, я написал в Лиму, в отель Мама Панчита, письмо к их администратору Эдуардо с просьбой выяснить стоимость билета и возможность бронирования самолёта на рейс Лима - Пукальпа. У нас было ещё 3 дня до встречи с нашим гидом Гилбертом в Пукальпе. Уж очень не хотелось ехать из Лимы в Пукальпу сутки на автобусе.
В интернет кафе читаю письмо от Эдуардо и сильно расстраиваюсь. Он пишет, что они готовы забронировать нам билет на самолёт рейсом авиакомпании Лан-Перу, стоит это всё 118 баксов. Это сильно расходиться с тем, на что мы рассчитывали. По моей информации билет до Пукальпы должен стоить в районе 60-70 баксов. Идём ищем, где покушать, заодно решаем зайти в агентства авиакомпаний в изобилии находящиеся недалеко от местной Плаза де Армас. В первой попавшейся конторе, нам предлагают билет до Пукальпы из Лимы за 90 долларов. Хм… уже дешевле, поищем ещё.
Заходим в агентство авиакомпании Перу Стар, там пожилая тётя в очках, чинно говорит, что примерно за 80 баксов, мы сможем улететь в нужную нам, жаркую Пукальпу. Я прошу её уточнить дату вылета и стоимость, т.к мы хотим купить билеты прямо сейчас. Тётя звонит куда-то, чего-то там совещается по телефону и вдруг заявляет нам, что билет до Пукальпы нам обойдётся в 49 долларов на человека! Мы радостно тут же покупаем билеты туда и обратно, заплатив 200 долларов на двоих. Проблема попадания в джунгли Перу решена за минимальные деньги. Согласитесь лучше заплатить 50-70 баксов за 50 минут лёта на Боинге, чем сутки провести в автобусах местных не туристических компаний с несколькими пересадками. Уже прилетев в Пукальпу мы выяснили, что поездка на автобусе могла вообще превратиться в путешествие на несколько дней, т.к дорога в Пукальпу перекрыта бастующими местными жителями, которые требуют разрешить им выращивать листья коки для собственных нужд.
Обрадовано возвращаемся в гостиницу, просим проконсультировать нас о том, что ещё можно посмотреть на островах Урос. Нам сообщают, что смотреть там особо нечего, но можно переночевать на одном из островков. Там есть маленькая соломенная гостиница, рядом есть, где покушать. Время у нас располагается таким образом, что, либо выехать завтра автобусом в Лиму и сидеть там больше суток, либо задержаться в Пуно и с пользой провести время, изучая быт местных индейцев. Так мы и решаем сделать.
На утро, взяв с собой спальники и поларовые вещи, на случай холодной ночи ( ведь высота, как ни как, 3800) отправляемся на лодочный терминал, где покупаем билеты до островов Урос и обратно за 10 солей. Катерки ходят каждые полчаса. Остров, на котором мы остались ночевать, (а он единственный такой) называется Камисараки.


Довольно большой по местным меркам. На нём находился с десяток соломенных шалашиков, в одном из которых мы и поселились. Рядом была небольшая запруда, где разводили форель и магазин с небольшим кафе, где эту форель превосходно и недорого можно было откушать. Мы были не единственными обитателями этой маленькой гостиницы, рядом с нами располагался шалаш с довольно крупной молодой негритянкой и белым парнем небольшого росточка. Они постоянно курили траву, чего-то хихикали, а ночью так бурно трахались и охали, что я подумывал о том, что наш остров пойдёт ко дну. Негритянку звали Ева, а парня Емануил, они были студенты из Штатов и весело проводили время в Южной Америки. На плавучих островах им так понравилось, что они задержались там, на несколько дней.

Мы сплавали на тростниковой лодке за 1 соль с человека на соседние острова, посмотрели, как происходит быт местных жителей в свободное от туристов время. На одном острове строили большую новую лодку, было очень интересно за этим понаблюдать. Ведь так же строилась знаменитая лодка Тура Хейердала. Моей жене даже дали постучать деревянной киянкой по бортам 10-ти метровой соломенной красавицы. Особую прелесть в этих лодках представляли плетеные головы, на носу судна. На любой лодке это должна быть оскаленная голова пумы.

На деле это похоже на зайцев, бурундуков, драконов и ещё непонятно что.

Ни одна соломенная морда не повторялась, а многие были комично-умилительными.

К вечеру лодки с туристами прекратили приплывать и началась настоящая жизнь островов. Дети писяли в садочки, где плавает форель, взрослые переоделись в какие-то грязные спортивные костюмы и начали готовить на небольшой глиняной печке еду. Кто-то отдыхал в своём соломенном жилище размером 1.5 метра на метр. Мы, тоже поужинав и поболтав вначале с местным дедушкой о том, о сём, а потом с америкосами, отправились спать.

Точнее пытались это делать, покуда не угомонилась американская парочка. Спать было довольно приятно, хотя и прохладно. Выданные нам одеяла почти не защищали от ночной прохлады, и очень хорошо, что мы взяли свои спальные мешки. Весь остров ночью тихонько поскрипывал и покачивался, мерно баюкая всех обитателей.  Нам снились хорошие сны, высота 3800 метров давала о себе знать во сне. Мне снились яркие, драматические сны про Инков, Золото, Конкистадоров, старика Кусто, который искал сокровища тут на Титикаке.
   Утром я проснулся оттого, что у меня в волосах кто-то копался. Вскочив резко, я спугнул небольшую птицу, слегка похожую на цаплю и ворону в одном лице.


Она забрела к нам в шалаш и устроилась у меня у изголовья спать. Наверно собралась отложить яйца мне на голову, и тут я проснулся.
  Позавтракав, мы на первом же прибывшем катере отправились в Пуно.
Нам предстояло сесть на автобус и отправиться многочасовую поездку до Лимы. Для этой цели я выбрал автобусную компанию Сиаль. Внешне она производила хорошее впечатление. Её терминалы были чистенькими и аккуратными. Автобусы внешне блестели, как у кота яйца. Билет до Лимы стоил 102 соля. Ехать надо было чуть менее суток. С выбором компании я всё-таки ошибся. Решив сэкономить и не покупать билеты у дорогих Круз дель Сур, мы обрекли себя на мучения в душном и грязном автобусе без кондишина и пищи. Вообщем если нужен уверенный сервис, то это Круз дель Сур.
 
        На этом о путешествии в Перу наш рассказ можно закончить, дальше была невероятная и интереснейшая поездка на Амазонку, о которой Вы можете прочитать тут.