Паганель в Индии

Всем привет! Начинаем выкладывать наш отчёт-рассказ о закончившемся в конце декабря 2012 года, путешествии по Индии. Как всегда, рассказ будет содержать наши субъективные оценки индийской реальности, которые отражают то настроение, с которым путешествовала маленькая съёмочная группа Paganel Studio. Тут не будет большого количества цифр и ссылок, а будут наши впечатления в виде рассказа, фотографий и небольших видео фильмов, о качестве которых многие наши друзья уже в курсе.

В Индию мы мечтали попасть уже довольно давно. Она нас манила и немного пугала одновременно. Отчёты и описания людей там побывавших зачастую разнились полностью диаметрально.
Нам, как людям, много снимающим, там нужно было побывать вне зависимости от мнений других людей, это было ясно и понятно… и поэтому, когда представилась оказия, мы решили туда ехать не задумываясь. Особого, тщательно проработанного плана поездки у нас не было, мы наметили определённые точки на карте Индии, куда намеревались заскочить во время 2-х месячного путешествия. Потом, когда я занимался подсчётами времени и составлением маршрута переездов, некоторые города и районы пришлось выкинуть, к нашему глубочайшему разочарованию. Мы просто не успевали всё посетить. Индия огромна и требует повышенного внимания, поэтому мы оставили себе ещё много всякого интересного для последующих поездок. Из того, что мы туда собираемся ещё вернуться в этом и следующем году, вытекает наше общее мнение…ДА, нам Индия понравилась. Несмотря на жуткую грязь и общее засранство, несмотря на хитрожопость и бестолковость некоторых представителей рода индийского, нам в целом, было безумно интересно и увлекательно.

Часть первая. Вводная.

Небольшой красивый Боинг, пробежав по непальской земле, взмыл в небо, унося нас в новую и неизведанную Индию. Под крылом промелькнули окраинные трущобы Катманду, любимый нами квартал Тамель и ступа Боудднатх, великолепная и величественная, даже с высоты полёта самолёта. Пилот заложил вираж, и мы увидели стоящие вдали пики гималайских восьмитысячников, блестящих на солнце и манящих вернуться сюда снова. Небо Катманду было самого синюшного цвета, погода сияла, и улетать не хотелось. Однако Индия ждала нас и манила и мы, смело отправились в своё 2-х месячное путешествие, чтобы попытаться познать этот сложный и непредсказуемый мир.

Через 2 часа полёта, синее небо сменилось какой-то дымкой, потом жёлтым туманом, который по мере приближения к индийской земле становился всё плотнее и плотнее, пока не стало казаться, что мы не летим, а плывём в подводной лодке в каком-то супе. Разница между небом Катманду и Дели была такая огромная, что мы приуныли т.к. после искрящихся и блистающих Гималаев, оказаться в чём-то жёлтом, липком и плохо пахнущем, увы, желания не было никакого. Дели, нам уже, заранее не понравился.

Быстро пройдя все пограничные формальности и немного потрусив местный дьюти фри, мы взяли официальное такси и отправились в Ajanta Hotel ( http://www.hotelajanta.com/ ), выбор которого был сделан на сайте Агоды по положительным отзывам и хорошему расположению. Неподалёку находился любимый многими Мейн Базар и до центра Дели, тоже было близко.

Ночью, к нам в Дели, должна была прилететь из Украины, третья участница нашей поездки, девушка Вика.

С Викой мы познакомились на Фейсбуке, она уже побывала у нас пару раз в гостях в Крыму, была фанатом здорового образа жизни, практиковала и обучала йоге и вообще, казалось интересной попутчицей в будущей экспедиции.

Небольшое отступление о Фейсбуке и индийском транспорте.

Мы уже довольно давно самостоятельно путешествуем по миру, но Индия была первой страной, в формировании маршрута путешествия по которой, активное участие принял Фейсбук.

Это касалось и нашей попутчицы и тех людей, которые нам помогали уже непосредственно в Индии.

Примерно год назад, ко мне в друзья на Фейсбуке попросился один индус. Я с ним поздоровался, он поинтересовался как у меня дела, написал, что ему понравились наши фотографии и на этом представление друг другу закончилось. Потом, каждый раз, когда Викрамадия, а именно так его звали, появлялся на ФБ, я получал следующий набор слов.

- Хай

- Хау а ю?

- Файн, энд ю?

- Файн.

И так продолжалось на протяжении года всякий раз, когда мы встречались на Фейсбуке т.е. почти каждый день. Когда встал вопрос о том, что мы едем с Олей на 2 месяца в путешествие по Индии и когда был намечен определённый маршрут, стало ясно, что нужно заранее позаботиться о билетах для перемещениями между некоторыми городами, которые мы собирались посетить. В Индии, для путешествий, распространены 4 вида транспорта: это авиа (работает между крупными транспортными узлами, цена в районе 80 - 250 долларов за перелёт в одну сторону); это поезда (работает между всеми основными крупными городами, цена в районе 20 – 100 дол, в зависимости от расстояния и класса вагона); это автобус (работает почти везде на расстояниях до 300-т – 400-т километров пути, цена от 5 до 30 – ти долларов в зависимости от расстояния и класса автобуса); это такси (работает почти везде, цена договорная, в среднем около 100 долларов за 8 часов эксплуатации).

Первую часть маршрута, из Дели до Харидвара, потом из Харидвара до Амритсара и из Амритсара до Варанаси, мы решили проделать на поезде. Расстояния были довольно большими, удобно было, ночью спать и перемещаться одновременно. Об индийских поездах я напишу позже отдельное отступление, так как они это НЕЧТО.

Мы знали, что в период нашей первой части путешествия, в Индии будет большой ежегодный праздник Дивали, время, когда вся страна начинает активно перемещаться автобусами, поездами и самолётами. Билеты на поезд нужно было купить заранее. Поэтому когда на Фейсбуке от Викрамадии пришло ежедневное приветствие, на фразе - Файн, энд ю? – я решил не останавливаться и спросил его о возможности покупки билетов на индийский поезд с обязательным подтверждением. Из отчётов других путешественников, мы уже знали, что в Индии билеты могут быть проданы с формулировкой «waiting list». Т.е. мест нет, деньги взяли, и билеты продали на случай того, что те, кто уже купили места, вдруг откажутся от поездки. Вероятность того, что ты уедешь в нужный тебе день, по билетам «waiting list», близка к нулю и поэтому нам нужны были билеты с формулировкой «Подтверждено».

Викрамадия обрадовался возможности познакомиться с нами лично, сказал, что, вне всякого сомнения, поможет с билетами.

Выяснилось что он родом из маленького городка под Дели, а сам работает в Амритсаре – столице Сикхов, куда мы намеревались приехать посмотреть на ежедневную смену караула на индо-пакистанской границе.

При личной встрече с ним и его семьёй мы были чрезвычайно приятно удивлены той теплотой и радушием, с которым нас встретили. Мама Викрамадии приготовила нам исключительно вкусные лепёшки чапатти, а папа знал про советско-индийскую дружбу даже больше, чем всезнающая Википедия. Когда мы с ними прощались, то нам было сообщено что теперь в Индии, у нас с Олей есть семья, которая всегда нас примет и будет ждать. Нас это очень растрогало… до слёз.

Вик, а мы вскорости стали его называть именно так, показал себя как очень терпеливый и приятный в общении человек и благодаря именно ему, и его друзьям, рейтинг Индии в наших глазах всегда оставался максимально высок и никогда не падал. За это ему огромное спасибо.

Вспоминается забавный случай. Вик приехал на поезде за 500 км, чтобы представить нас своей семье, познакомить с другом и братом. Они приехали за нами на машине брата, куда мы впихнулись впятером и отправились в маленький городок рядом с Дели. По пути, на трассе, наша машина совершила какое-то дорожное нарушение и была остановлена местным ГАИ. Брат Викрамадии вышел к полицейскому офицеру, показал на нас и сказал, что везёт гостей к себе домой. Офицер глянул на заднее сиденье, удостоверился, что ему не врут, вежливо улыбнулся и отпустил нас с миром, приговаривая что-то при этом и кланяясь. Как нам потом объяснили, гость!!! (внимание) - это второй человек после Бога и мешать гостю попасть по месту назначения это страшный грех, поэтому у нашей машины на всю поездку далее, был железобетонный картбланш J

Подводя итог размышлениям о том, как виртуальные знакомства на Фейсбуке перетекают в реальные встречи, хочу сказать, что у нас есть ещё несколько друзей в Индии тоже из ФБ и которые даже обиделись на нас за то, что мы не смогли к ним приехать. Их города находились довольно далеко от мест нашего путешествия, но я уверен, что в следующий раз, когда мы туда приедем, они также помогут нам как и Вик и проявят себя с самой лучшей и «чистой стороны».

Часть вторая. Дели

Было ранее утро. На подъездах к отелю, вокруг стали появляться какие-то развалины и руины, на тротуарах лежали сотни людей в самых немыслимых позах, вокруг бродили грязные коровы из под хвостов которых постоянно вываливалось что-то большое, мокрое, коричневое на улицу и на лежащих людей. Впрочем, людей это не раздражало, они только переворачивались на другой бок и продолжали крепко спать. Иногда на дорогу выбегали облезлые голодные собаки, иногда проползали уже проснувшиеся калеки, то там то тут, около стен стояли писающие мужчины, а некоторые сидели на газонах и справляли нужду ни мало не смущаясь проезжающих НАС, ошарашенные глаза которых буквально вываливались из окон такси. Пейзаж вокруг был абсолютно апокалиптичным. Ничего общего с той Индией, которую мы видели в Болливудских фильмах, где на второй минуте кинодейства, все уже поют и танцуют тут и близко не наблюдалось. Скорее это было похоже на голливудские фильмы-катастрофы, в конце которых «все умерли», а зритель понял, что «так им и надо». Немного попетляв по району среди развалин и какающих коров, мы выехали на улицу, где находилось несколько десятков отелей средней руки, в том числе и наша Аджанта, производившая впечатление какого-то оазиса в мире ужаса и разрухи.

Отель оказался очень приличным, хотя и стоит по меркам Азии довольно дорого (50 дол. за 2-х местный номер со всем условиями). Когда мы составляли бюджет поездки то, начитавшись рассказов разного рода путешественников о том, как в Индии всё недорого, да и просто даром, мы решили, что цена отелей, в которых мы будем жить, будет в районе 20-25 долларов за ночь. При этом подразумевалось, что это будет очень приличный отель, однако во время путешествия, стало ясно, что чтобы снять что-то относительно комфортное, где по тебе не будут бегать мыши и тараканы и где не воняет хлоркой и туалетом, нужно платить от 30-ти до 50 долларов. Аджанта это был как раз такой вариант, тут было чистенько, комнаты комфортные со всем условиями и в номере даже работал Вай Фай, что за 2 месяца поездки оказалось первый и последний раз. Дальше Фай Вай тоже был во всех гостиницах, но работал только исключительно на лобби.

Распаковавшись, покупавшись и позавтракав в ресторане на первом этаже, мы отправились на изучение известной улицы Мейн Базар, которую обычно описывают, как «ЭТО стоит увидеть» или « Тут вы окунётесь в настоящую Индию» и т.д.

На деле Мейн Базар оказался пыльной, грязной улицей с абсолютно неинтересными, в сравнении с Катманду, магазинчиками, заваленными китайским и местным хламьём. Путь, который мы проделали от гостиницы до Мейн Базара и обратно оказался намного более интересным с фотографической точки зрения и живописным.

Разочарованные первой встречей с Индией, мы, побродив несколько часов по округе, вернулись в гостиницу и стали дожидаться Вику, которая должна была прилететь ночью. По плану, на следующий день Оля с Викой должны были поехать покататься на нанятом в отеле такси по городу, купить себе одежду под местный климат, выбрать красивые сари, если таковые попадутся. Вечером следующего дня, также была намечена встреча с блогером - путешественником Артурчиком Шигаповым, с которым мы несколько дней назад виделись в Катманду и который также как и мы решил продолжить своё путешествие, отправившись в Индию. Его маршрут сильно отличался от нашего. Мы пересекались только в первый день в Дели, а потом расходились как в море корабли. Путь Паганелей шёл на северо-запад страны, Артур собирался проехать по всем «стандартностям» местного туризма: Дели, Агра, Варанаси и т.д. Его последующие впечатления об Индии, я процитирую из его же отчёта: «Я много где поездил, в самые разные депрессивные места. Но нигде они не были такими унылыми и всепоглощающими. Нигде больше люди не превратились в свиней, окончательно и бесповоротно. В кабульских ''макрорайонах'', медельинских барриос, челябинских подворотнях и прочих суровых трущобах есть надежда на лучшее - что когда-нибудь, совсем не скоро, но обязательно случится. Гуляя по улицам Дели и наблюдая, как прилюдно ссут на забор в двух шагах от суперсовременного бесплатного туалета, понимаешь, что такая страна обречена утонуть в собственном дерьме. Она и тонет, беззаботно цыкая щербатым ртом отходы жизнедеятельности прямо себе под ноги. В любом другом месте всё ещё веришь в человечество.
В Агру можно съездить хотя бы за тем, чтобы увидеть, каким будет его конец.
Хочу сказать - ничего хорошего не предвидится.
Останутся величественные памятники той, совсем другой Земли. Тадж Махал, соборы всяческих богоматерей, из последних что-нибудь, хотя бы Петронасы. Вокруг в собственных отходах будут барахтаться последние люди. Им даже не придёт в голову взять в руки лопату или веник. Сама помойка станет их средой и источником пропитания. Пятичасовой переезд на автобусе из Дели до Агры можно продавать туристам как шоу ''Апокалипсис уже сегодня''. Дели оказался вполне уютным и современным городом, как только перетёк в страшный уродливый Фаридабад и чёрт знает ещё какие поселения людей-зомби. Помойки, чадящий трафик, помойки, дома на помойках, коровы жрут из помойки, спящие вурдалаки на обочинах, спящие вурдалаки на помойках, соседи по автобусу создают новую помойку прямо в автобусе, ещё один городок-помойка…». Более подробно о помойках Индии;) вот тут: https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=231&t=201644&start=60

Артуру «повезло» увидеть ту Индию, которую мы увидеть НЕ хотели и поэтому решили избегать особо заезженных туристических мест, вокруг которых и образовались целые помоечные царства. Исключение для нас было сделано в сторону Варанаси т.к. этот город «смерти» на берегах Ганга обязан посетить каждый путешественник по Индии. Он был почти таким, как его описал наш впечатлительный друг «Город - помойка, с вурдалаками и зомби вокруг»…но об этом позже т.к. именно в Варанаси нами были сделаны одни из самых интересных фотографий в путешествии.….

Вика прилетела по расписанию. Мы увиделись с ней ночью, поздоровались и, довольные собой, пошли спать. На утро, выспавшись и позавтракав в отеле девочки наняли в гостинице такси и отправились самостоятельно изучать город. Я же занялся разбором отснятых гималайских материалов, которых за полтора месяца путешествия по Непалу скопилось довольно много.

После 6-ти вечера я спустился в ресторан, где у нас была договорённость на встречу с Артуром Шигаповым. Девочки и Артур прибыли почти одновременно. Оля и Вика, признались, что провели день довольно бестолково, таксист попался ушлый и пытался отвести на прикормленные туристические опции типа «золотого» магазина или магазина с «сари» в которых всё было в два раза дороже, чем обычно.

Появление Артура было более эффектным. Он пришёл со стоящими дыбом волосами и слегка выпученными от шока глазами. Выяснилось, что он через интернет пробронировал довольно бюджетный вариант проживания в Дели, некий гестхаус, расположенный в районе той самой улицы Мейн Базар. Точнее рядом с этой улицей, в каких-то проулках. Пока он искал эту дешёвую гостиницу, то решил, что запланированный на 21 декабря «конец света» уже начался, ибо всё вышеперечисленное из его статьи о вурдалаках и апокалиптичной Индии там присутствовало в максимальном количестве. Сам гестхаус представлял собой убогую ночлежку, в которой легко можно было подхватить какую-то немыслимую тропическую заразу. Я знаю, что Артур, является известным автором многих русскоязычных путеводителей по разным странам мира. Поэтому, когда я представил тот продукт, который выйдет из под его пера в итоге, … у меня разыгралась фантазия о названии этого путеводителя. На ум просилось что-то типа «Путешествие в Ад» или «Апокалипсис в отдельно взятой Индии» или « Сдохни, сдохни по Индии» или что-то подобное.

Мило поужинав, мы попрощались с нашим впечатлённым другом, которому предстояла поездка в Агру. Договорились поддерживать связь и, по возможности, встречаться чаще в разных экзотических местах нашей планеты. Нам же нужно было вставать в 5 утра, чтобы успеть на поезд Дели - Харидвар.

Часть третья. Намоленное место.

Утром, когда в Дели ещё было темно, мы быстро загрузились в такси и уже через пятнадцать минут были на железнодорожном вокзале. После того, как такси остановилось по знаку водителя, к машине подбежали 3 мужчины в каких-то красных грязных халатах, молча, без всяких разговоров, схватили наши тяжеленные рюкзаки, положили их друг другу на головы и резвым шагом устремились к большому вокзальному переходу через пути. Мы схватили свои фотосумки и рюкзачки и побежали за ними, пытаясь показать билеты на поезд, узнать: куда они тащат наши вещи и сколько это стоит. Однако люди в красных халатах исступленно почти бежали с нашими вещами, делая вид, что ни слова не понимают по-английски. Примерно на середине пути по лестнице перехода, один из них вдруг остановился и на нормальном английском заявил, что рюкзаки отнести к нашему вагону стоит по 500 рупий за 1 единицу, т.е. по 10 долларов. Так мы познакомились с «кули» - индийскими вокзальными грузчиками, о которых много разного написано в интернете. А «кули», в свою очередь, познакомились с разъярённой кошкой, которая шипела, рвала и метала и готова была растерзать незадачливых грузчиков на месте, за их попытку обмана. Звали эту разъярённую фурию – Оля, она же по совместительству, в своём нормальном состоянии, моя жена. Сразу признаюсь, когда она становится берсерком, я её побаиваюсь, мало ли чего, под горячую руку может произойти. Поэтому я поглубже натянул шапку на голове и прижался к ограждению. Вика, хоть и не знакома с разными ипостасями моей супруги, тоже почувствовала неладное и, на всякий случай, спрятала под куртку свою роскошную русую косу. Буря была краткой и разрушительной. Через минуту грузчики осознали свою вину, потом просили прощения, потом предлагали отнести наши вещи бесплатно, а потом каждый предложил Оле по 10 долларов, чтобы их не казнили, а помиловали. В общем, было весело и интересно, поход с вещами через вокзал, превратился в занимательный аттракцион под названием «Скажи кули, что ты об ЭТОМ думаешь». В итоге мы таки попали в свой поезд и вагон, который оказался с сидячими и довольно комфортными местами. Правда на наши места претендовал какой-то пожилой индус интеллигентного вида, но столкнувшись с «ясным взглядом» Оли, которая ещё не вышла из образа берсерка, он предпочел молча пересесть.

В пути выяснилось, что наши билеты не имеют статус «подтверждённых». Интеллигентного вида пожилой индус вполне справедливо претендовал на своё место. Я начал торопливо вспоминать нашу с Викрамадией переписку и в закоулках памяти откопал, что мне он писал о каких-то накладках, и что эти билеты отменили, купив другие в этом же поезде, и что он мне вроде их даже прислал на почту,… но я об этом, в связи с кучей дел в Непале, напрочь забыл. Когда пришёл кондуктор, пришлось заплатить за билеты снова. Поезд шёл около 5 часов. Пока разбирались с билетами, пока то - да сё, уже показался Харидвар и мы быстро выскочили на перрон, где нас опять поджидали вездесущие «кули». Этим парням в красных халатах Оля быстро объяснила, что к чему, мы урегулировали стоимость доставки вещей до такси и вскорости уже загружались в небольшую индийскую «тату» для переезда в Ришикеш, знаменитый город йогов.

На вокзале стоял стойкий запах мочи (прибавьте сюда ещё сильную жару и влажность); всё это вместе подстёгивало наше желание быстро уехать в милый уютный Ришикеш, где по нашему плану мы должны были провести целых шесть дней, восстанавливаясь после Непала, занимаясь йогой и просто погружаясь в Индию.

Дорога в Ришикеш занимает около часа езды. Мы дали задание водителю подыскать нам отель, в котором можно было бы приятно провести шесть дней с красивым видом на Гангу, и чтобы все это было не дорого. Водитель, слово "недорого" понял по -своему и привёз нас в гостиницу со стоимостью номеров в 100 долларов в сутки (!), что для Индии «ну очень дорого». После трёх попыток найти более адекватные апартаменты, мы их нашли на 4-м этаже небольшого уютного отельчика. Вид на реку и Ришикеш был шикарный, однако расстраивало большое количество мусора на склоне внизу и наличие свалки прямо под окнами. Справа от свалки был большой храм, где все желающие били в колокола, проходя по ярусам сверху вниз и обратно.

Из за этого наш гостиничный номер, днём и практически до вечера был наполнен негромким колокольным звоном, что не раздражало, а даже добавляло приятности в общую атмосферу, главным фоном которой конечно же была громыхающая внизу река Ганга.

По реке с завидной периодичностью проплывают рафты с туристами, которые радостно визжат всякий раз когда капля Ганги попадает на их потные лица.

Итак, Ришикеш, чем он славен и почему наш выбор был остановлен на нём?

Вот что о Ришикеше пишет вездесущая Википедия "Этот святой город для приверженцев индуизма является мировой столицей йоги, в котором в древности жили легендарные святые мудрецы, а в XX веке - такие известные мастера йоги, как Свами Шивананда и Свами Омкарананда. В начале 1968 года группа The Beatles провела некоторое время в Ришикеше, изучая медитацию вместе с Махариши Махеш Йоги.

Ришикеш также известен как врата Гималаев и расположен в 25 км от другого святого индуистского города - Харидвара, и является отправной точкой к древнейшим горным паломническим поселениям, таким как Бадринатх, Кедарнатх, Ганготри и Ямунотри.

В полутора часах езды от Дехрадуна Ришикеш окружён с трёх сторон холмистыми предгорьями и лежит на высоте 356 метров над уровнем моря. Священный Ганг (здесь ещё сравнительно чистый) протекает через город, и вдоль его cлюдяных песчаных берегов расположены многочисленные ашрамы. Фактически здесь река выходит из горных ущелий и начинает своё полноводное движение по равнине.

Всем, интересующимся Индией, наверное известно о том, какое значение для местных жителей представляет собой Ганга. Согласно верованиям индусов Ганга порождена самим верховным Господом Шивой и является олицетворением его благой разрушительной силы. Индийские мудрецы говорят, что Ганга начинает свой священный путь на небесах, разливаясь по ним в виде сияющего Млечного Пути. В том месте, где Небесная Ганга спускается на землю, и начинает свое течение Земная Ганга. Для любого индуса имя Ганги - священно, воды Ганги – священны, как и священен любой город, стоящий у ее берегов... Таков же и овеянный легендарной славой Ришикеш.

В описание также можно добавить, что Ришикеш делится на три значимые для туриста части: Центр, Сварг Ашрам и Лакшман Джула. В Центре делать практически нечего - обычный индийский городок. Сварг Ашрам отстоит от центра в 2 км вверх по Ганге - это не ашрам, а название района, где много ашрамов, храмов и инфраструктуры для туристов. Лакшман Джула находится в 2 км от Сварг Ашрама еще выше по Ганге - это более спокойное место, чем Сварг Ашрам и большинство туристов предпочитают останавливаться именно там. Протяженность всей этой области города около 6 км, так что все рядом. Город разделен на две части Гангой и, почти все, что интересно для туриста, находится на восточном берегу. С западного берега на восточный ведут два моста - один в Сварг Ашраме, и другой в Лакшман Джула.

То, что город считается Святым, сказывается и на пище. В городе не принято употреблять мясо, рыбу. В кафе и ресторанах существует только набор вегетарианских блюд. Мы с Олей, хоть и мясоеды, спокойно восприняли то, что нам предстоит сесть на овощную диету, мы знали куда ехали. Вика, как истинная йожка не употребляла мяса и поэтому разницы в питании не почувствовала никакой.

После поселения в гостиницу Оля, Вика и я решили прогуляться по Лакшман Джула, познакомиться с городом, почувствовать его легендарную историю. Выйдя из гостиницы по узенькой дорожке, которая виляла между домов вниз к реке, мы пошли прогулочным шагом, огибая кучи коровьих какашек, которые тут лежали повсеместно. Несколько коров стояли в узком проходе среди домов, делая своё "чёрное" дело и создавая при этом людскую пробку с двух сторон, так как обойти их, чтобы не обляпаться с головы до ног было невозможно. Пришлось минут пять стоять в ожидании, когда ВСЁ закончится и коровы пойдут по своим делам, а люди, перепрыгивая по сухим частям асфальта, побегут по своим. Дошли до известного по фотографиям моста через реку. На мосту пробка людей и мотоциклов, которые, истерично бибикая, несутся по навесному мосту в разные стороны. Много индусов пытаются запечатлеть себя на фотоаппараты.

Тех, у кого нет фотоаппаратов, готовы обеспечить снимками стоящие тут же местные фотографы. По мосту бродят вездесущие коровы и бычки, причём одного бычка активное движение вокруг начало немного доставать и он пытается боднуть единственным уцелевшим рогов каждого проходящего мимо. Всё это вместе и создаёт здоровенную пробку и давку.

Оля и Вика идут на другую сторону реки, а я остаюсь в близлежащем кафе попить чаю и посмотреть на этот бедлам со стороны. Пока энергетика города меня не цепляет. Особенно после свежих воспоминаний о Катманду и Бхактапуре, где в исторических местах каждый камушек и дом овеян дыханием времени. Тут всё похоже на недавно отстроенный новодел. Храмы похожи на наши блоковые пятиэтажки и явно были выстроены во второй половине 20-го века. Много мусора, причём никто не собирается его убирать. У входа на мост сидят разного рода странные личности, то ли ждут туристов чтобы сфотографироваться, то ли просто попрошайничают.

Туристов не так уж много, большую часть людей, которые живой рекой тянутся через мост с одной стороны на другую, являют собой индусы, приехавшие с паломническими целями в этот город.

Этот поток людей, непрерывно текущий через реку в обоих направлениях, постоянно подвергается атакам обезьян, которые спускаются по тросам моста прямо на головы людей и пытаются чего-то вырвать из рук проходящих. Повышенным интересом пользуются пакеты и кульки. То тут то там слышны возмущённые крики и вопли.

Солнце начинает клониться к закату. После синего неба Катманду, разница в закатном состоянии сильно очевидна. Всё вокруг становится просто серым и в этом сером молоке плывёт красный шарик солнца, медленно опуская в районе Сварг Ашрама, как раз напротив второго моста через Гангу.

Попив чаю и съев яблочный пирог, я пошёл в гостиницу переваривать увиденное ...

Вокруг были дым и гарь. Пахло горящей резиной, пластиком, объедками и Бог знает чем. Страшная вонь пропитывала всё вокруг, и деться от неё было невозможно. Открыв глаза я решил, что мне это снится, что я в аду, где нет свежего воздуха,...а только дым и гарь. Однако через несколько секунд я понял, что нет, это явь,...в которой нам с недовольно бурчащей во сне Олей поневоле приходится находиться.

Пожар!!! Мы горим!! Наш гостиничный номер был наполнен клубами сизого вонючего дыма. Наша гостиница в огне! Надо прыгать с пятого этажа и спасать наши жизни. Полный решимости заняться немедленным спасением нас, я выскакиваю из номера на открытую веранду, ищу признаки огня и источник дыма, но через пять секунд понимаю, что всё нормально. Мы не горим. Гостиница цела и невредима, а дым идёт снизу с огромной мусорной свалки на склонах под гостиницей, которую какой-то умник ночью подпалил. Хозяева окрестных гостиниц относятся к этому факту с полным безразличием, ну горит, ну воняет,... так тут мусор везде; на каждом склоне свалки и почти все они периодически кем-то поджигаются и невыносимо чадят. Зато внизу священная Ганга во всей своей красе, которой можно любоваться, не обращая внимания на досадные мелочи. Мы втроём быстро убегаем из гостиницы, чтобы побродить по городу, заняться его плотным изучением и дождаться завершения торжественного обряда сожжения свалки и копчения уважаемых обитателей отеля. Обслуживающий персонал в нашем отеле состоит из 2 молодых мужчин и женщины - уборщицы. Пока мы спускаемся по лестнице на первый этаж, встречаем парнишку из обслуги, который у нас получил кличку "Поссибль" ибо на все наши вопросы он отвечал всегда только этим словом (что не могло не радовать):

"Поссибль" удивлённо таращится на нас, спешащих. Узнав о причине нашей спешки он невозмутимо заявляет, что "поссибль и всё ок, скоро вонять не будет". Удовлетворённые его ответом мы идём на завтрак в близлежащее кафе с явно битломанской направленностью и акцентом на 60-е годы. В кафе есть слабенький вай фай, все блюда называются в стиле " Зелёный Леннон" или "Свежий Ринго", музыка играет битловская, хотя частенько ставят композиции Дорз, Роллингов и другие соответствующие хиты. Кухня в кафе на троечку и быстро приедается через пару дней. Во время наших изысканий по городу мы потом найдём ещё ресторанчик с русским меню, где есть такие блюда, как "вареники с картошкой", "борщ постный" и т.д. В этих двух кафешках мы и будем питаться все отведённые на Ришикеш дни.

Когда мы планировали путешествие по Индии, то с перепугу после Непала, решили отвести на Ришикеш целых 6 дней. На второй день пребывания в столице йогов мы сильно пожалели о таком решении. Однако поскольку билеты на наше дальнейшее перемещение по стране уже были выкуплены и, вследствие надвигающихся праздников Дивали, поменять их было невозможно, то было принято решение досиживать в Ришикеше всё отмеренное время.

Жизнь в городе течёт размеренно. Толпы паломников постоянным ручьем текут по мостам через Гангу туда - сюда. По словам Вики 90% людей, пытающихся обучать людей искусству йоги, отношение к последней имеют весьма отдаленное, а представление – весьма смутное. Человеку, посвящённому в йогу, это видно даже по тем ассанам, в которых они сидят на зазывающих плакатах - фотографиях. Мы пытаемся погрузиться в фотографическую атмосферу города, однако это получается с трудом. Не цепляет. Я сильно расстраиваюсь этим фактом и пытаюсь найти применение себе и своим интересам. Во время фотоохоты удаётся поймать интересного персонажа в тюрбане с трезубцем в руках, который то сидит под моcтом на ступеньках и, в открытую, приторговывает косяками с марихуаной, то благословляет всех желающих, то просто бесцельно шатается по мосту с одного берега на другой и обратно.

Ганга для приезжающих и живущих тут людей это совсем не то, что окружающий их мир, к ней они относятся с превеликим почтением. Каждое утро, день и вечер можно увидеть, как люди счастливо совершают омовения в реке, делают подношения богам, проводят ритуалы целыми семьями, а иногда и целыми воинскими подразделениями.

Мы много гуляем, изучаем местных садху, знакомимся с продавцами поддельных монет времён Ост Индской компании. Монетки в массе своей симпатичные, жаль что фейк, хотя продавцы конечно, выпучив глаза, пять раз на день, пытаются меня убеждать в их подлинности.

Покупаем шёлковые шарфики в небольшом магазине тканей. Не напряжно скучаем 6 дней.

Пожалуй, на этом рассказ о Ришикеше можно закончить, т.к. больше мне особо сказать нечего, ибо не сложилось у нас с этим городом, хотя с другой Индией произошло совсем наоборот.

Когда время нашего пребывания в столице йогов наконец закончилось, мы наняли такси, которое отвезло нас на вокзал города Харидвар. Оля быстро и неумолимо наняла парочку кули, желающих отнести наши вещи на перрон, к тому месту, откуда отправлялся поезд в Амритсар - столицу страны сикхов, бородатых и мало улыбчивых людей-воинов. Точно по расписанию подошёл поезд, в основной своей массе состоящий из вагонов, напоминающих наши общие вагоны, в которых вместо стёкол были решётки и металлические жалюзи. Однако 2 вагона на весь состав именовали 1-м классом и именно туда мы должны были погрузиться в течение 10 минут, отведенных на остановку.

Теперь, конечно, стоит, подробно рассказать об индийских поездах! Система железных дорог Индии очень развита и довольно запутана. Про билеты на поезда и особенности последних я уже упомянул выше, но самое "вкусное" это то, что представляет собой поезд индийского первого класса изнутри. Во-первых, как мы выяснили уже позже в процессе путешествия, в Индии есть 3 типа Первого Класса. Первый класс "3 А", это тот в котором нам предстояло сейчас ехать из Харидвара в Амритсар. Это самый распространённый вид комфортабельного индийского вагона.

Внутри вагон напоминает наш плацкарт. Есть боковые места и есть купе, которые изолируются друг от друга с помощью специальных штор. В отличие от нашего плацкартного вагона в купе едет не 4 человека, а 6!!! Поэтому если все спальные полки установлены, то на них можно только лежать, сесть уже не получиться. Внутри вагона постоянно работает кондиционер и поэтому находиться там намного комфортнее, чем в наших поездах, где летом кондиционеры огромная редкость и все спасаются только с помощью открытых окон. Также везде ещё подвешены вентиляторы, которые каждый желающий может включить и ехать "с ветерком". Большим плюсом индийского поезда является наличие там розеток питания в каждом купе. Это позволяло коротать длинные переезды с ноутбуком в руках, занимаясь просмотром фильмов или обработкой фотографий.

Другой вид Первого Класса это "2 А". Он попадается в поездах которые ходят на совсем длинные расстояния. Отличие "2 А" от "3 А" это то, что в купе не 6 человек, а всего 4, что уже совсем напоминает наш плацкартный вагон, правда оборудованный кондиционером, вентиляторами и электрическими розетками. Ну и существует " Royal Первый класс". Это наши купе с закрывающимися дверьми. Соответственно есть и кондиционер и вентилятор и розетки. В таком вагоне есть купе и на 4-х человек и на 2-х. Нам с Олей во время длинного 30-ти часового переезда на поезде из Раджастана до южной Кералы посчастливилось попасть именно в такой вагон в купе для двоих. Стоимость такого билета сопоставима со стоимостью авиабилетов на внутренних индийских авиалиниях. В нашем случае проблемой было то, что в городе, куда мы стремились попасть, не было аэропорта и на разные стыковки и переезды ушло бы намного больше времени, чем 30 часов. Поэтому пришлось ехать поездом, который ходил в нашем направлении всего 1 раз в неделю.

В общем при планировании маршрута желательно чётко выстраивать логистику передвижений по Индии и делать это заранее, ибо в последний момент с отъездом могут быть проблемы: индусы очень активно сами перемещаются по стране, а в период больших праздников типа Дивали или Холи...это вообще капец. Вся страна стремится переместиться из пункта А в пункт Б. Билетов никуда не достать.

Как уже упоминалось, кроме Первого класса есть класс "Не первый", который внутри напоминает филиал дурдома на колёсах. В него люди набиваются как сельди в банках, изо всех щелей торчат ноги, руки, не мытые тела, велосипеды, баулы с вещами и т.д.

Кроме этого, в таких вагонах перемещаются в основном бедные индийские мужчины, которые с радостью полапают любую проползающую в давке мимо них женщину.

В качестве эксперимента или для экзотики, или для небольшого весёлого репортажа в таком вагоне на не очень длительное расстояние проехать конечно можно, но при многочасовых переездах, увольте,...не рекомендую.

Итак, мы залезли в наш вагон и с ужасом обнаружили, что двоим нам достались боковые верхние полки в проходах и одно место в купе второе снизу (сверху правда тоже второе). Благо, что ехать было всего одну ночь, утром около восьми утра мы уже должны были прибыть в столицу сикхов, город Амритсар.

Часть четвёртая. Паганели в стране Сикхов.

- Ыыыааа, ыыыааа ... уйди сволочь - слышу сквозь сон яростный шёпот на чистом русском языке откуда то сбоку.

- А ну пшла отсюда, зараза туземная - снова доноситься из темноты индийского вагона. Я высовываюсь из под занавески своего спального отсека, чтобы посмотреть, что же там происходит в проходе поезда. Однако там колыхаются в такт движения поезда такие же синие занавески и только из под одной, ближней ко мне боковой полки, светится тусклый свет и несётся яростная ругань шёпотом. Быстро вспомнив вчерашнюю погрузку в поезд, я определяю, что там спальное место Вики у которой ТАМ, что-то происходит.

- Викуля...ты чего, орешков объелась? - шепчу я в соседнюю штору. В ответ оттуда, спустя несколько секунд яростной борьбы, высовывается Вика с шейной подушкой на голове и безумными глазами. По её словам ночью она проснулась от того, что у неё на груди сидит мышь и кушает кусочек кураги, который она выронила во время ужина. Причём кушает, нагло глядя ей в глаза, ничего не боясь и намекая на то, что неплохо было бы за добавкой сгонять хозяйке спального места. Кроме этого было замечена парочка откормленных рыжих тараканов, которая сидели тихонько в углу и ждали, что оставит им мышка. Вике пришлось проявить настойчивость, чтобы её нежданные гости удалились восвояси.

Пока мы с ней разговариваем, я замечаю на полу, что как минимум две мышки резво гоняют кусочек чего-то съестного прямо у меня под ногами, то весело выскакивая в проход, то убираясь в темноту подполочного пространства.

Жизнь в Индии кипит ключом и это радует. На этой хорошей мысли я укладываюсь в свой отсек - досыпать сон.

Около 8 утра мы точно по расписанию прибыли в Амритсар.

Итак, настало время рассказать, а зачем собственно наша маленькая, но удаленькая команда Паганелей прибыла в индийский штат Пенджаб, в страну Сикхов. Кто такие сикхи? Чем они интересны? Почему путешественнику по Индии всенепременно нужно увидеть столицу сикхов Амритсар?

Сикх означает «ученик». Сикхи являются учениками универсального религиозного учения. Это учение было передано в Индии десятью духовными учителями, которых называли Гуру. Первым из них был Гуру Нанак, родившийся в Северной Индии в пятнадцатом веке, когда люди были очень угнетены, но зато процветали невежество, преступления, неуважение и мошенничество. Сикхи отреклись от ортодоксального индуизма, но не приняли ислам, а создали свою особую религию. Советы, даваемые Гуру Нанаком, не ставили каких-то ограничений. Он учил, что Бог един и, что нам нужно любить Бога, что Бога нельзя ограничить до размера какой-либо одной страны. Лишь сам Бог знает цель творения, которая преисполнена Любви. Это не Бог одного народа — он никого не ведёт и не наказывает.

Также очень интересны морально - этические нормы сикхов.

Сикхи проповедуют братские отношения ко всем людям на Земле независимо от их происхождения, однако готовы защищать с оружием в руках свою свободу. Сикхам предписывается искать и проявлять в себе данные Богом веру и любовь, быть свободным в своей воле и уважать свободу других. Никто никого не принуждает к совершению добрых дел ради каких-то выгод в этой или последующей жизни. Искренние добрые деяния возникают естественно, как дар от Бога, который можно открыть внутри себя. Злодеяния, скупость, ненависть, жадность — противоестественны и невыгодны: поступая так, человек встречает сопротивление Природы. Любовь следует проявлять в любом повседневном деянии, включая самые простые и обыденные вещи. Страшным грехом считается манипулирование другими людьми, их принуждение и насилие.

Все сикхи обязаны соблюдать правило пяти "К" и соответственно должны иметь пять священных предметов.

Кеш (Kes) — нетронутые волосы, спрятанные под обязательную чалму
Кангха (Kangha) — гребень, поддерживающий волосы
Кара (Kara) — стальной браслет
Качх (Kaccha) — короткие штаны в качестве нижнего белья
Kирпан (Kirpan) — меч или кинжал, спрятанный под одеждой

Это обязательные правила. При этом меч не должен употребляться для утверждения своей власти, угроз или насилия. Каждый сикх, зная, что другие тоже имеют при себе меч, уважает других.

В общем, оказаться в стране, где все мужчины ходят с нетронутыми волосами, в тюрбанах и с кинжалами, было бы мечтой любого тревел - фотографа и мимо такого удивительного места мы не могли пройти мимо. Кроме этого, ещё одной целью нашей поездки в эти края было посещение интереснейшего действа: ежедневного снятия флага и развода караула на индо-пакистанской границе.

Итак, оказавшись ранним солнечным утром на вокзале Амритсара мы вздохнули наконец после Ришикеша полной грудью и отправились искать гостиницу. Рассмотрев предложенные таксистом 3 варианта мы остановились на приличной гостинице в центральной части города, откуда было относительно недалеко добираться до "Золотого Храма - Хармандир-Сахиба ". Золотой храм является центром всей страны сикхов, главным местом поклонения, местом интересным и благословенным. Вход туда свободный и прилегающая территория открыта с 3 ночи до 23 вечера.

Вот что пишет об этом месте Википедия " Хармандир-Сахиб (Дарбарасахиб или Золотой Храм) — гурдвара (центральный храм) сикхской религии в городе Амритсар (Пенджаб, Индия).

В 1577 году 4-й гуру сикхов Гуру Рам Дас выкопал водоём, который стал известен как Амритсар («источник нектара бессмертия»). Этим именем был назван и выросший вокруг город. В центре водоёма расположена гурдвара, верхние ярусы которой покрыты золотом, откуда второе название комплекса — «Золотой храм».

В декабре 1588 года великий суфий из Лахора, Хазрат Миян Мир, близкий друг Гуру Арджан Дэва заложил первый камень храма. Строительство Золотого храма было окончено в 1604 году. В этом храме с 1604 года хранится оригинал священной рукописи «Ади Грантх», составленный Гуру Арджан Дэвом. Чтобы попасть в Главную часть Храма, стоящего посреди священного пруда, предстоит пройти по узкому мраморному мосту. Он символизирует путь, отделяющий «праведников от грешников».

Также интересен тот факт, что в 80-х годах 20-го века в Индии среди сикхов были сильны сепаратистские стремления. Дошло практически до антигосударственного бунта. Золотой Храм был превращён в крепость, где засели мятежники. Премьер министр Индии, небезызвестная Индира Ганди, послала регулярную армию на штурм Золотой Крепости. Была применена тяжёлая артиллерия, танки, авиация. В 1984 году Хармандир-Сахиб пал, погибло несколько сот человек.

Спустя несколько месяцев Индира Ганди была убита собственными телохранителями, которые сплошь были набраны среди... сикхов. При общей численности сикхов в Индии около 20 млн, что составляет всего 2% населения, на руководящих постах в армии сикхи занимают почти 30%.

Они воинственные, честные и преданные ... правда, если не затронута честь своего народа, как и произошло с Индирой Ганди.

Быстро приведя себя в порядок после ночи в "живом" индийском поезде мы перекусили в ближайшем ресторанчике, потом тормознули первого попавшего моторикшу и отправились к Золотому Храму. Первые впечатления от встреч на улице - ошеломительны. Люди внешне суровые, но очень доброжелательные. Гуляя по городу неожиданно встречаем огромное количество улыбок и радостных лиц. Однако мы помним, что у каждого встреченного мужчины, под рубашкой, или где-то в другом месте, находится кинжал.

Вот, например рикша - сикх. У него кинжал запросто воткнут просто в тюрбан. Попробуйте с таким поторговаться об условиях поездки и цене, если при вас нет кинжала и он об этом знает:)

А вот сикхи - полицейские. Более колоритных и добродушных полицейских не сыскать нигде в мире.

А вот армейский - сикх, это вообще произведение искусства с его невероятно красивым петушиным головным убором, кушаком и шейным галстуком...

Или вот к примеру сикх - бомж, он тоже выглядит довольно колоритно и аккуратно. Имеется в наличие весь комплект пяти "К", правда, где кинжал, а где меч - пока не видно.

Продолжение следует ...